El apasionante mundo Egipcio

Nuestras primeras horas en El Cairo las utilizamos para acercarnos al Museo Egipcio.

Enclavado en la bulliciosa Plaza Tahrir se encuentra este museo que construido en 1902 alberga la mayor colección de antigüedades egipcias. A lo largo de sus dos plantas se exhiben ciento cincuenta mil piezas y aproximadamente otras treinta mil se guardan en sus almacenes.

Teniendo solamente dos horas para la visita antes del cierre y ante la magnitud de la exposición tuvimos que tomar la difícil decisión de qué lugar visitar. ¿Y qué visitar?¿Cómo priorizar?

Nuestra mayor ilusión era conocer el apasionante mundo del arte del Reino Medio, y sobre todo las maquetas de madera policromada. Estas fascinantes piezas que datan de alrededor del 2000 a.C. pertenecieron a la XI Dinastía. Para ellos nos encaminamos a la planta superior del Museo a la sala 37 y nos encontramos con las fascinantes figuras de antiguos lanceros egipcios que fueron encontrados en la tumba de Meshety, un gobernador local de Assiut. Consiste en una maqueta de 40 soldados ordenados en diez filas. Cada soldado tiene características físicas diferentes lo que da más sensación de vida y realismo.

Inmediatamente al lado se exhibe otra maqueta de este tipo pero esta vez representando una tropa de arqueros nubios. Este grupo de hombres muestran la piel negra y rasgos nubios. Portan arcos y flechas y llevan una corta falda que facilita los movimientos. Al igual que los egipcios, nos ha monotonía en el grupo gracias a las diferencias en altura y rasgos faciales

En la misma planta del Museo pero esta vez en la sala 27 encontramos otro tipo de maqueta de madera, esta vez representando fielmente las actividades de la vida diaria. Cabe destacar el modelo de una escena de pesca encontrada en la tumba de Meketre, un noble de la XI Dinastía y datada alrededor del 2000 a.C. Esta fiel representación nos ayuda a entender la vida de los diferentes estratos de la sociedad de aquella época.

Otra pieza que nos llamó la atención en el Bote de remos de Meket-re, encontrada en Tebas, también de la XI Dinastía. Tallada en madera y cubierta de yeso muestra al noble anteriormente nombrado navegando en un gran barco con 16 remeros. Esta pieza fue una de las destruidas durante las revueltas del pasado mes de Febrero en Egipto.

Cuando quisimos darnos cuenta, el Museo estaba cerrando sus puertas, así que dejamos el resto de la visita para días posteriores.

Al día siguiente y después de sortear graves problemas con la cámara de video (casi nos cuesta el infarto de mi mujer), nos encaminamos hacia el monumento más grande del antiguo Egipto. La única de las Siete Maravillas del Mundo Antiguo que aún se conserva en pie. Uno puede tener alguna idea de las pirámides pero creedme que hasta que uno no las ve en vivo y en directo no se hace idea de lo grandioso de la obra. Es imponente, incluso, hasta el viaje hasta ellas. Se pasa del bullicioso y desordenado Cairo a la perfección de esta obra maestra construida aproximadamente hace 4500 años.

Con un tamaño de 143 metro de altura y la única que conserva su revestimiento de la cúspide hace que, junto con su situación geográfica (3 metros por encima de las demás) la pirámide de Jafra parezca la más alta del conjunto monumental.

Se hace difícil explicar como con tan pocos medios han logrado tamaña perfección.

Increíble también la sensación de entrar dentro de la Pirámide de Jafra (Kefren). Recorriendo un pasillo angosto, en el que apenas puedes caminar estirado y que a medida que avanzamos por el túnel hasta llegar a la cámara sepulcral el aire se vuelve más enrarecido. Y al llegar a la cámara un impresionante sepulcro de granito rojo y en la pared una gran inscripción que nos recuerda que fue descubierta por Belzoni en 1818.

Al final de la visita y aún quedándonos algunos minutos (hay que ver que solo te den una hora de visita para ver las Pirámides y después te tengas dos horas comprando papiros…) divisamos junto a la Pirámide de Jufu (Keops) una nave adosada en la que se encuentra el barco solar de Keops. En 1954 y bajo una gran cumulo de piedras que escondían la entrada a un pozo de aproximadamente 30 metros de profundidad se encontraron 1274 piezas de madera que forman una gran barca funeraria que estaban ensambladas en su origen sin un solo clavo, solo con un complejo sistema de cuerdas. Una muestra de la complejidad de la ingeniería naval del momento.

Continuará…

La ciudad de Salta

Salta es una de las ciudades más bonitas de Argentina. Se encuentra al noroeste del país a una altura de 1.187 metros sobre el nivel del mar.

Fue fundada en 1582 por Hernando de Lerma, y perteneció al Virreinato del Perú hasta 1776, en que se creó el Virreinato del Río de la Plata.

La ciudad mantiene en su centro el estilo colonial.

A la izquierda contemplamos el monumento al fundador, Hernando de Lerma.

Un paseo por Salta es un verdadero deleite. Muchos edificios nos llamaran la atención, pero hay algunos que merece la pena mencionar. La catedral es uno de ellos. De estilo Neobarroco, o Neocolonial, fue comenzada a construir en 1858, ya que un terremoto destruyó la construcción anterior.

A la izquierda observamos la nave central, y al fondo el ábside semicircular. La planta es rectangular, de tres naves.

La Catedral se encuentra frente a la bellísima Plaza 9 de Julio, y al otro lado de la misma se encuentra el Cabildo colonial, otro magnífico edificio que podemos visitar. En la imagen de abajo observamos su fachada principal.

Otra de las bellezas de la ciudad es la iglesia de San Francisco. Quien visite Argentina debe intentar visitar Salta. Es una ciudad para recordar

MIRÓ EN LA TATE MODERN DE LONDRES

MIRÓ EN LA TATE MODERN DE LONDRES

Londres, 12 abril 2011 (EFE).-

La gran retrospectiva del pintor barcelonés Joan Miró que se exhibirá en la Tate Modern de Londres a partir del jueves presenta al público internacional una de las figuras clave del arte en Cataluña y las Islas Baleares durante el siglo XX.

"Buena parte de la cultura catalana y balear contemporánea vive de reflexiones, raíces y herencias de Miró", ha dicho hoy a Efe Vicenç Villatoro, presidente de la fundación Ramon Llull, una de las entidades que participa en la organización de la muestra.

El recorrido propuesto por la Tate a través de más de 150 trabajos del pintor ofrece una amplia visión de su trayectoria vital, desde sus primeros cuadros, en los que se refleja la afinidad de Miró con la tierra donde estaba su casa familiar, en Mont-Roig (Tarragona), hasta los grandes trípticos abstractos del final de su vida.

La exhibición, que se podrá visitar hasta el 11 de septiembre, descubre a un Miró comprometido con su tiempo y evidencia la relación entre su pensamiento político y su evolución artística.

"Esta es la gran exposición de Miró, y será difícil que se repita en los próximos 50 años", afirma Moragues, quien explica además que más de la mitad de las obras reunidas en la Tate Modern provienen de coleccionistas privados. EFE gx/fpb/cr

MIRÓ - 'Bodegón con zapato viejo' (1937)

http://www.tate.org.uk/modern/

Malta, fusión de culturas

Por una de estas casualidades de la vida, el año pasado acabé de crucero. Los cruceros son algo de lo que siempre había huido, y éste me sirvió para corroborar mi teoría. De hecho, cuando a mitad de semana llegamos a Roma, yo decidí desembarcar para poder disfrutar de esa espectacular ciudad, de la que ya nos habló un poquito Sandra.

Pero reconozco que mereció la pena sólo por conocer Malta, una isla maravillosa que, de otro modo, nunca se me hubiera ocurrido visitar. Poblada desde el 5.200 a.C., (sus templos megalíticos son Patrimonio de la Humanidad), ha sido habitada por numerosos y variados pueblos que dejaron su huella; romanos, cartagineses, fenicios... Los árabes llegaron hacia el 870 d.C., y suya es la muralla que rodea la Mdina, en el centro de la isla.

Hasta 1530, Malta formó parte de Sicilia, y a partir de ese año fue legada por Carlos V a la Soberana Orden Militar de San Juan de Jerusalén, que gobernó la isla hasta 1798. Fue ésta una nueva época dorada para Malta, ya que desempeñó un papel clave en el ámbito cultural de la Europa de los siglos XVII y XVIII. La vida artística y cultural de las islas revivió con la presencia de artistas como Caravaggio, Mattia Preti y Favray (entre muchos otros), a quienes los caballeros encargaban la ornamentación de iglesias, palacios y hospicios, como la co-catedral de
San Juan, que alberga “La decapitación de San Juan Bautista” de Caravaggio.

Esta catedral es una de las más de veinticinco iglesias de la capital, La Valleta, ciudad declarada Patrimonio de la Humanidad por la Unesco. La Valleta es una ciudad fortificada, donde perderse en el laberinto de sus calles estrechas es lo mejor que te puede pasar. Tiene palacetes en cada esquina y fachadas con balcones cubiertos, y la actividad hierve en sus calles con pequeños comercios y restaurantes pintorescos.


En 1798 Napoleón se hizo con Malta, pero dos años después pasa a manos de los británicos, que se quedarán hasta 1964, año de su independencia. La fusión de los elementos típicos de la arquitectura colonial inglesa junto con el material de construcción típico maltés, la piedra caliza,
dan lugar a un paisaje muy singular.


De Malta te llevas muchas cosas, pero sobre todo, las ganas de volver. Y es que, esta pequeña isla, es realmente grande.

Bea Moreno.

Malta, fusión de culturas

Por una de estas casualidades de la vida, el año pasado acabé de crucero. Los cruceros son algo de lo que siempre había huido, y éste me sirvió para corroborar mi teoría. De hecho, cuando a mitad de semana llegamos a Roma, yo decidí desembarcar para poder disfrutar de esa espectacular ciudad, de la que ya nos habló un poquito Sandra.

Pero reconozco que mereció la pena sólo por conocer Malta, una isla maravillosa que, de otro modo, nunca se me hubiera ocurrido visitar. Poblada desde el 5.200 a.C., (sus templos megalíticos son Patrimonio de la Humanidad), ha sido habitada por numerosos y variados pueblos que dejaron su huella; romanos, cartagineses, fenicios... Los árabes llegaron hacia el 870 d.C., y suya es la muralla que rodea la Mdina, en el centro de la isla.

La Mdina

Hasta 1530, Malta formó parte de Sicilia, y a partir de ese año fue legada por Carlos V a la Soberana Orden Militar de San Juan de Jerusalén, que gobernó la isla hasta 1798. Fue ésta una nueva época dorada para Malta, ya que desempeñó un papel clave en el ámbito cultural de la Europa de los siglos XVII y XVIII. La vida artística y cultural de las islas revivió con la presencia de artistas como Caravaggio, Mattia Preti y Favray (entre muchos otros), a quienes los caballeros encargaban la ornamentación de iglesias, palacios y hospicios, como la co-catedral de
San Juan, que alberga “La decapitación de San Juan Bautista” de Caravaggio.

Esta catedral es una de las más de veinticinco iglesias de la capital, La Valleta, ciudad declarada Patrimonio de la Humanidad por la Unesco. La Valleta es una ciudad fortificada, donde perderse en el laberinto de sus calles estrechas es lo mejor que te puede pasar. Tiene palacetes en cada esquina y fachadas con balcones cubiertos, y la actividad hierve en sus calles con pequeños comercios y restaurantes pintorescos.

Co-catedral de San Juan

En 1798 Napoleón se hizo con Malta, pero dos años después pasa a manos de los británicos, que se quedarán hasta 1964, año de su independencia. La fusión de los elementos típicos de la arquitectura colonial inglesa junto con el material de construcción típico maltés, la piedra caliza,
dan lugar a un paisaje muy singular.

Típica cabina inglesa junto a la Biblioteca, La Valleta

De Malta te llevas muchas cosas, pero sobre todo, las ganas de volver. Y es que, esta pequeña isla, es realmente grande.

Mi pueblo; Castro Urdiales

Puede parecer un poco chovinista comenzar mi participación en el blog con una entrada sobre mi pueblo, pero que mejor manera de comenzar mi andadura que enseñaros esta pequeña joya en el norte de España. No quiero aburriros con los típicos comentarios sobre lo bien que se come, con las bonitas vistas sobre el mar Cantábrico que tiene, ni sobre sus playas, lo que pretendo, es enseñaros lo más característico de Castro Urdiales que tiene relación con la asignatura. Empezaré este recorrido por Castro Urdiales enseñando la iglesia gótica más representativa de este estilo en Cantabria, la iglesia de Santa María de la Asunción. Comenzó a edificarse en el siglo XIII, bajo el patrocinio de Alfonso VIII. Por su aspecto y tamaño parece una catedral, a lo que contribuye su privilegiada posición en un acantilado sobre el mar.

Su estructura tiene relación con el gótico francés de la región normanda y con la catedral de Burgos, que se estaba construyendo en esas fechas. Consta de tres naves paralelas y un ábside poligonal al que se abren tres capillas radiales alternadas con tramos rectos. En alzado destacan los grandes ventanales rasgados y los rosetones que iluminan la nave central; con los tres órdenes clásicos: arcadas, triforio y ventanas.

Los arbotantes que trasladan los empujes de las bóvedas de la nave central a los contrafuertes.

La fachada principal muestra las dos torres macizas enmarcando la portada, cuyas arquivoltas en su origen llevarían esculturas en bulto sobre peanas y protegidas por doseles.

En el interior sobresale la altura de la nave central; que proporciona una gran luminosidad al templo, cuyos pilares han debido ser reforzados con arcos en voladizo en el siglo XVI. Es de admirar la diferencia entre la distancia en el basamento de los pilares en relación con la del arranque de los arcos de la bóveda, efecto utilizado por el arquitecto para crear una ilusión óptica de amplitud espacial, que ha perjudicado la estabilidad de la construcción. El triforio presenta el mismo diseño que el de la catedral burgalesa. Las bóvedas son de crucería con ligaduras.

La escultura está representada por una soberbia imagen de la patrona, Santa María, en piedra policromada, de finales del siglo XIII, y un Cristo crucificado del siglo XIV, asi como otras obras de imaginería barroca del siglo XVII, como un notable Cristo yacente del taller de Gregorio Fernández y un Cristo de la Victoria, atribuido a Domingo de la Rioja. Mención especial merece el gran lienzo del Cristo de la Agonía, de Francisco de Zurbarán.

Aunque últimamente todos los castreños estamos un poco preocupados por el mal estado de nuestra iglesia, y es que este templo padece el conocido mal de la piedra. Su excepcional situación sobre el mar también es un problema, el salitre del aire, la humedad, las partículas en suspensión están realizando una labor destructiva en este histórico edificio. Todos estos elementos están transformando la piedra en arena.

Dentro del mismo recinto histórico nos encontramos con otra joya arquitectónica como es el Castillo-faro y el puente medieval. El Castillo-faro de Santa Ana fue construido durante el siglo XIII y XIV y está situado sobre un promontorio rocoso. Es de planta pentagonal con torreones cilíndricos. A su lado nos encontramos con el puente medieval o como lo llamamos aquí el puente romano; aunque no es un puente romano, es difícil eliminar de la memoria colectiva ciertos errores históricos. Su construcción fue paralela a las obras del Castillo-faro y de la iglesia de Santa María de la Asunción y junto a ellos forma el conjunto histórico de Castro Urdiales.

Es un pueblo ideal para perderse por su gran legado histórico, y conocer todas las culturas que por aquí pasaron, desde culturas neolíticas hasta los mismismos romanos. El emperador Cesar Vespasiano Augusto fue el fundador de la colonia de Flaviobriga en el año 74 d.C., que es la primera colonia a partir de la cual surgiría el pueblo de Castro Urdiales; pero esto es otra historia.

Para terminar quisiera enseñaros las vistas que tengo del conjunto histórico desde mi casa; es para dar un poquito de envidia sana a todos los que no tienen la suerte de vivir cerca del mar.