Mi espacio del arte

Dubrovnik-"La perla del Adriático"

2011-12-18T01:10:00.000+01:00

Dubrovnik es una bella ciudad costera de Croacia, conocida como la “Perla del Adriático” por su gran riqueza artística e histórica, lo cual hizo que se declarará Patrimonio de la Humanidad.

Foto 1 Plano del casco antiguo de Dubrovnik

Ciudad medieval, rodeada por sus poderosas e imponentes murallas, Dubrovnik permite disfrutar de más de mil años de historia.

Foto 2 Vista de Dubrovnik

Con sus iglesias, palacios, cúpulas y callejuelas por las que perderse, la cuidad es un auténtico placer para los sentidos.

Sus calles empedradas, sus largas cuestas y sus monumentales puertas hacen del paseo un continuo deleite para el viajero.

Cuando llegamos al centro de Dubrovnik, el sitio ideal para empezar la visita es Stari Grad, la ciudad vieja.

Hay dos puertas para poder acceder a la ciudad vieja (Stari Grad), la Puerta de Pile es la antigua puerta principal de la ciudad.

Foto 3 La puerta Pile da acceso al casco viejo de Dubrovnik

La puerta aún mantiene el puente levadizo que se cerraba por las noches y en caso de ataque exterior

Foto 4 Estatua de San Blas patrono de Dubrovnik

Además dispone de un sistema de doble puerta que custodian las estatuas de San Blas que es el patrón de la ciudad.

La Placa o Sradun

La calle principal es la Placa, también llamada Stradun, y se llega al superar la zona amurallada desde cualquiera de las dos puertas.

Foto 6 Calle de Dubrovnik

Si comenzamos desde la puerta Pile disfrutaremos de este paseo que se extiende hasta la famosa torre del reloj.

Se construyo en el siglo XII, momento en el que se decidió rellenar el canal que separaba Ragusa de la tierra firme, dando lugar a la actual calle, y lo que es más destacable históricamente, significo la unificación de Dubrovnik en un solo enclave.

Sus pulidos y brillantes adoquines que pisan miles de turistas al año, hacen que el disfrute del paseo sea aún mayor si cabe. La Placa cuenta con múltiples restaurantes, terrazas y tiendas donde podemos tomar algo o comprar algún recuerdo de la ciudad.

La sorprendente homogeneidad arquitectónica de los edificios, junto a la hermosa simetría de sus fachadas, es debida en gran manera a la reconstrucción de la ciudad posterior a un gran terremoto que sufrió Dubrovnik a finales del siglo XVII.

Foto 7 Vista nocturna de Dubrovnik con la Torre del Reloj

La torre se encuentra al final de la Placa, salvaguardando la puerta sur de Dubrovnik, por la cual se accede al puerto viejo.

La torre del Reloj data de mediados del siglo XV y fue restaurada en 1929. Como curiosidad, cabe señalar que el reloj cuenta con dos gatos de bronce (Maro y Baro) con forma de soldados, que se encargan de dar las campanadas.

También cabe destacar la enorme campana que pesa cerca de 2 toneladas y que se conserva como la única pieza original de la torre del Reloj.

El Palacio Rector

Foto 8 Palacio Rector

Es uno de los palacios más hermosos de Dubrovnik, y al igual que la ciudad ha sufrido repetidas reconstrucciones a lo largo de su historia.

Foto 9 Visión nocturna del Palacio Rector

Fue residencia del rector de la República de Dubrovnik.

En el siglo XV fue reconstruido mezclando los estilos góticos y renacentistas, seguramente a causa de las 2 explosiones que acontecieron en este siglo, y al gran terremoto de 1667 después del cual el palacio se vio gravemente deteriorado, y que desembocó en una nueva reforma que le dio un estilo barroco.

San Blas

Foto 10 Iglesia de San Blas

Se trata de una iglesia barroca que se construyó a principios del siglo XVIII. El edificio goza de una exuberante arquitectura propia de este estilo.

En la misma se guarda al patrono de Dubrovnik, San Blas, el cual se le muestra anualmente en una procesión alrededor de la ciudad.

La planta del templo es curiosamente compacta y su interior resulta muy acogedor gracias al recargado altar, donde sobresale la estatua de San Blas, de estilo gótico.

La Catedral.

Tiene una hermosa galería con soportales y capiteles esculpidos que adornan bellamente la misma. El patio interno del Palacio del Rector mezcla todos los estilos y exhibe una bonita arcada Renacentista en tres de sus lados y en el cuarto lado esta una gran escalera que va hasta la galería.

En la primera planta del edificio se encontraban los aposentos privados del rector. Hoy en día dichos cuartos son parte del museo y albergan una pequeña Pinacoteca con trabajos de pintores locales e italianos del siglo XVI.

Además se exhibe una amplia colección de las monedas, sellos y medidas empleadas en la República de Ragusa.

Foto 11 Lateral de la Catedral-Arco Flámigeo al fondo

Las murallas

Las murallas que rodean Dubrovnik nos hacen sentir como si viviéramos en tiempos pasados, en una ciudad amurallada que rebosa de esplendor.

Espero que os haya gustado este recorrido por la maravillosa ciudad de Dubrovnik.

Foto 5 Calle principal La Placa o Sradun

Una visita a Berlín

2011-12-04T01:07:00.001+01:00

La puerta de Brandenburgo está situada entre la avenida del 17 de julio y la Pariserplatz, antiguo centro de la vida política alemana.

La puerta ha sido durante mucho tiempo el antiguo símbolo de Berlín, recuperado tras la caída del Muro.

Napoleón mandó llevar a París la célebre cuádriga que corona la puerta cuando ocupó la ciudad, en 1806.

Tras la campaña de 1814, la diosa de la Paz regresó a su lugar. Tras los daños sufridos en la Segunda Guerra Mundial, el Berlín Oeste restauró la cuádriga, mientras el Este se deshacía del águila prusiana y de la cruz de hierro.

En el lado occidental de la puerta, los adoquines del suelo marcan el camino del antiguo paso del Muro.

Entre la puerta de Brandenburgo y la Postdamer Platz, en el solar situado en la esquina de Behrenstrasse con Ebertstrasse, se ha construido el momumento del Holocausto.

Fue diseñado por el arquitecto Peter Eisenmann Se trata de un campo inclinado de 19 000 metros cuadrados cubierto por una rejilla cuadriculada en la que están situadas 2711 losas de hormigón. Estas losas tienen unas dimensiones de 2,38 m de largo y 0,95 m de ancho, y varían en cuanto a su altura, desde los 0,2 m a los 4,8 m.

De acuerdo con el proyecto de Eisenman, las estelas están diseñadas para producir una atmósfera incómoda y confusa, y todo el monumento busca representar un sistema supuestamente ordenado que ha perdido contacto con la razón humana.

Un subterráneo contiene los nombres de todas la víctimas judías del holocausto conocidas.

El Parlamento de Budapest

2011-12-04T00:21:00.001+01:00

El Parlamento húngaro fue construído entre 1885 y 1902, siendo el edificio parlamentario más grande hasta entonces y la obra arquitectónica más ambiciosa y costosa de su época.

El edificio tiene una longitud de 268 metros y 118 metros de profundidad. Contiene más de 20 km de escaleras, y 691 habitaciones (incluyendo más de 200 oficinas). La cúpula central tiene una altura de 69 metros, y es donde encontraremos los adornos más preciosos, que se reflejan en la vitrina en donde se muestra la corona de Hungría.

El edificio se asienta en la ribera del río Danubio, en el lado de Pest. Al planificarse su construcción al lado del río, se tuvo que reforzar el suelo con más de dos metros de cimientos asentados de manera muy precisa.

La fachada principal encara el río Danubio, pero la entrada oficial está justo en el lado contrario. La fachada presenta estatuas de gobernantes húngaros, líderes de Transilvania y famosos militares de la historia del país.

Entrada oficial

El estilo principal del parlamento es neo-gótico , pero también son claras las influencias renacentistas, y un toque bizantino omnipresente en sus salas y pasillos, especialmente apreciable en la delicadísima decoración de las escaleras que conducen al salón principal. Mediante esta mezcla de influencias se quiso representar las diferentes culturas que han influido y conformado a Hungría a lo largo de sus mil años de historia.

En el interior podemos encontrar 90 estatuas que representan la historia del país. Los espacios interiores fueron construidos con los mejores materiales de la época, siempre priorizando el uso de materiales y artesanos húngaros. Los trabajos artísticos no quedaron a la zaga.

Pasillo central del Parlamento

Vidrieras del interior del Parlamento

Sala del Parlamento

Sala de las joyas de la Corona

Las mejores vistas del parlamento húngaro se obtienen desde la orilla de Buda, en el bastión de los pescadores.

Exposición de Antonio López en el Museo Thyssen

2011-12-03T23:02:00.001+01:00

Del 28 de junio al 25 de septiembre de 2011, tuvo lugar la exposición de pinturas de Antonio López en el Museo-Bornemisza de Madrid.

Las obras se podían ver en una sala de exposición temporal. Estaban expuestas sus excepcionales e hiperrealistas interiores, las figuras humanas, sus paisajes y vistas urbanas, principalmente de Madrid, o sus composiciones frutales.

Antonio López García (Tomelloso, Ciudad Real, 6 de enero de 1936)
es un pintor y escultor español, uno de los artistas vivos más importantes.

Nevera nueva, 1991-1994.Óleo sobre lienzo. 240 x 190 cm. Madrid, cortesía Colección Florentino Pérez. © Antonio López. VEGAP. Madrid, 2011

En sus lienzos, busca entre la realidad que le rodea aquellos aspectos cotidianos susceptibles de ser retratados en su obra, y lo hace con una elaboración lenta y meditada, buscando captar la esencia del objeto o paisaje representado.

El artista pinta el motivo que tiene ante sus ojos, de forma meticulosa detallada, de ahí que su obra sea definida como hiperrealista (o realista fotográfica).

Campo del Moro, 1990-1994. Óleo sobre lienzo adherido a tabla. 190 x 245 cm. Colección Jaume Roures. © Antonio López. VEGAP. Madrid, 2011.

Muchas de las 130 obras de Antonio López que recoge la exposición temporal del Thyssen se muestran por primera vez en público. La mitad de los dibujos, cuadros y esculturas han sido creados en estos últimos 20 años. Una oportunidad magnífica para contemplar su obra.

EL BARRIO GÓTICO DE BARCELONA

2011-12-03T13:41:00.022+01:00

Uno de mis lugares favoritos dentro de la gran urbe que es la ciudad de Barcelona, donde yo vivo, se encuentra el barrio gótico. Te adentras a la época medieval como de una manera mágica.

Se inicia desde la Plaza San Jaime, donde se encuentra el Ayuntamiento Central de Barcelona y la Generalitat. Esta plaza era un antiguo foro romano y los edificios nombrados tienen una parte de estilo neoclásico y gótico.

Las famosas Ramblas de Barcelona son las que dividen en dos partes ,podríamos decir, el barrio gótico. La parte de la derecha (como si bajáramos hacia el mar) se encuentra el tradicional barrio Chino y del Raval, donde podemos encontrar varios edificios culturales como: el museo de Arte contemporáneo. Por el otro lado, el izquierdo, (el que más me he enfocado) es la parte del barrio de la Catedral de Barcelona (como antiguamente se conocía), y como también dicen es el corazón de la ciudad Condal.El barrio gótico se caracteriza por unas calles estrechas, sinuosas, llenas de gracia y encanto. Te pierdes en ellas recreándote en curiosas formas y detalles arquitectónicos que vas encontrándote a lo largo del recorrido.

CRESTERÍA Y GÁRGOLAS.

También encontramos varios edificios culturales dentro de un laberinto empedrado que se denominaba antiguamente la colonia Barcino, del siglo I d. C. Y entre los siglos XIII-XV dan lugar al Barrio Gótico, llamado así desde 1926.

También podemos observar las diferentes esculturas en los rincones de las calles, como la de Santa Eulalia (antigua patrona de Barcelona) y de algunos santos que pertenecen a la Iglesia.

HORNACINA

Este es un pequeña guía de lo que uno puede ver si se adentra por estas estrechas calles de la ciudad condal... os dejo unas imágenes más con diferentes elementos artísticos como la cartela, contrafuerte, geminada...

Acrópolis Atenas

2011-11-26T01:16:00.001+01:00

En la Atenas de Pericles, durante la segunda mitad del siglo V a.C., un grupo excepcional de artistas transformó, bajo la dirección de Fidias, una colina rocosa en un extraordinario conjunto arquitectónico y artístico que la Grecia antigua legó al resto del mundo.

La Acrópolis de Atenas, «la roca sagrada», es una meseta caliza de 270 metros de longitud y 85 de anchura, situada 156 metros sobre el nivel del mar, que contiene los monumentos más famosos de la Grecia clásica: el Partenón, el Erecteion, los Propileos y el templo de Atenea Niké y representa el símbolo universal del espíritu y la civilización clásica.

Fue declarada por la UNESCO Patrimonio de la Humanidad en 1987.

La visita a la Acrópolis supone una experiencia única e inolvidable, obligada para cualquier viajero que pase por Atenas.

Propileos

La entrada a la Acrópolis se realiza por una puerta monumental llamada «Propileos».

Entrada a la Acrópolis

A la derecha se erige el Partenón
Fue concebido como el principal edificio de todo el conjunto.
Fidias realizó la colosal escultura crisoelefantina (madera revestida de marfil y oro) de 12 metros de altura, la Atenea Parthenos (Atenea Virgen) y para cobijarla se construyó el Partenón sobre el inacabado Hecatompedón, templo del que se aprovecharon algunos materiales. Los arquitectos Ictinos y Calícrates calcularon todo con minuciosidad, para producir en el espectador una imagen de perfección. Se construyó en orden dórico.

Friso del Partenón

A la izquierda se dispone el Erecteión .
Templo jónico, fue construido en el periodo 420-406 a.C. ne el lugar más sagrado de la Acrópolis.Está construido en 2 niveles, es asimétrico y tiene 2 partees que no está comunicadas entre sí, debido a que estaban dedicadas a diferentes dioses. La parte este está dedicada a Atenea y la oeste a Poseidón y otros dioses. En la fachada sur tiene una tribuna sustentada por cariátides.

Cariátides.
Figuras de las korés que sostienen la galería sur del Erecteion son copias. Cinco de las seis originaels se encuentran en el museo de la Acrópolis y la sexta en el Museo Británico.

El Templo de Zeus Olímpico, también conocido como «Olimpeion» está situado a unos 500 metros al sureste de la Acrópolis.

En las épocas helenística y romana fue el templo más grande del mundo conocido. Se construyó en mármol del monte Pentélico y medía 96 metros de largo y 40 metros de ancho.
Constaba de 104 columnas de orden corintio, todas de 17 metros de alto, de las cuales 48 estaban colocadas en filas triples bajo los frontones y 56 en filas dobles en los lados. Se conservan 16 columnas de las cuales sólo 15 están actualmente en pie. La decimosexta fue derribada durante un temporal en 1852 y está todavía tumbada donde cayó.

Finalmente el Agora

Espero que os haya gustado este viaje por la Antigua Grecia

Museo Vasa Estocolmo

2011-11-26T00:27:00.001+01:00

Museo Vasa

El Museo Vasa, en sueco Vasamuseet es un museo situado sobre la isla de Djurgården, en Estocolmo en Suecia. Abrió sus puertas en 1990 y es el museo más visitado de toda Escandinavia, con alrededor de 800.000 visitantes al año.

Proa del Barco Vasa

Alberga el único buque del siglo XVII aún intacto, el Vasa. Alrededor de este buque, se sitúan varias exposiciones que informan de su historia y presentan los objetos que estaban a bordo.

Maqueta del Barco Vasa

El Vasa fue un navío de guerra sueco construido por órdenes del rey Gustavo II Adolfo de Suecia, de la casa de Vasa entre 1626 y 1628. El Vasa naufragó en su viaje inaugural, el domingo 10 de agosto de 1628, en el puerto de Estocolmo.

Popa del Barco Vasa

El barco fue rescatado el 24 de abril de 1961 y se encuentra expuesto en el museo homónimo en Estocolmo.

El buque estaba armado de 64 cañones colocados en tres puentes: el superior, batería alta y batería baja. El Vasa desplazaba más de 1.300 toneladas.

Cañón del Barco Vasa

La superficie velera era de 1.150 m².

Todas las piezas eran de bronce y un peso total de unas 80 toneladas.

Se calcula la dotación del Vasa en ciento treinta marineros y trescientos soldados.

Cubierta del Barco Vasa

Al dejar el muelle en su primer viaje una fuerte ráfaga de viento azotó al Vasa y el barco volcó al llevar demasiada carga que no estaba bien atada.

La mayor parte de la carga se fue al otro lado del buque lo que reforzó el zozobrar del buque.

Vista de Estocolmo

Parque Vigeland Oslo

2011-11-25T22:40:00.001+01:00

Parque Vigeland Vista Central

El Parque de las Esculturas de Oslo o Parque Vigeland está situado en el interior del Frognerparken que es el parque público más grande de Oslo, al oeste de de la ciudad. Allí se encuentra la exposición permanente de las esculturas del noruego Gustav Vigeland, más de 200 esculturas a modo de museo al aire libre creadas por el escultor en la primera mitad del siglo XX.

Estas esculturas de bronce y hierro simbolizan el ciclo vital del hombre, el viaje del hombre desde la cuna a la tumba, a través de la felicidad, del dolor, la fantasía, la esperanza y los deseos de eternidad.

Destaca entre ellas: El Monolito, un bloque único de granito de unos 17 metros de altura y esculpido con más de 100 figuras humanas desnudas y entrelazadas que parecen querer trepar hasta el cielo.

El Monolito

La Fuente que es el corazón del parque en la que a través de figuras humanas y animales se representan imágenes oníricas relacionadas con el tiempo y el espacio.

La rueda de la vida que se encuentra al final del parque enclavada en un horizonte verde y en la que se pueden ver varias figuras humanas que se enlazan formando un cículo de granito.

La rueda de la vida

La entrada al parque es gratuita y recomiendo su visita a los amantes de la naturaleza y del arte.

Foto La Maternidad

Foto El beso

La Madonna Sistina

2011-11-14T22:13:00.001+01:00

Este fin de semana tuve la oportunidad de visitar la ciudad de Dresde, a 2 horas de Berlín, aparte de ser una ciudad encantadora su Galería de Pintura de Maestros Antiguos, ubicada en el palacio Zwinger - obra de arte de la arquitectura Barroca - es uno de los más importantes de Europa.
Me encantaría contar de varias cosas interesantes que vi pero en vista de su fama voy a comentar de la “Madonna Sixtina” porque ¿quién no conoce los famosos angelitos?
La Madonna Sixtina es una pintura al oleo sobre tela del famosos maestro italiano Rafael Sanzio. Fue realizada alrededor de 1513-1514. La obra mide de 265cm por 196cm.
El cuadro fue realizado bajo encargo del Papa Julio II para el Convento de San Sixto (de ahí el nombre) de Piacenza. Otra teoría afirma que fue para la tumba del propio prelado.
Al momento del encargo, Rafael era uno de los dos más importantes artistas de la época, junto con Miguel Ángel.
La tela de una simplicidad exquisita presenta en el centro a una virgen María joven que desciende hacia el mundo terrenal con el niño Jesús en brazos. El cielo está representado por una nube de cabezas de querubines difíciles de distinguir al primer momento. La tierra está representada en los pies descalzos de la Virgen y en el parapeto en el que se apoyan los dos angelitos y que separa el espacio divino del terrenal donde se encuentra el espectador.
A la derecha de María se inclina San Sixto quien con su mano derecha nos señala a nosotros los hombres, a la izquierda se arrodilla humildemente Santa Bárbara que se reconoce porque sobre su hombro se vislumbra la torre donde fue encerrada. Estos dos santos eran venerados en la iglesia de San Sixto. Se hace alusión al papa a través de la tiara papal de tres coronas que se ubica sobre el parapeto bajo el santo.
La virgen mira directamente al espectador- los fieles y su caminar se acentúa por los movimientos de su ropa que al ser levemente levantados por el viento acentúan la figura de la mujer y que es característica de las pinturas de Rafael. Trae a su hijo del cielo y en su mirada serena pero cargada de sentimiento se adivina que conoce el destino que tendrá el niño, lo acepta y nos lo comparte. La seriedad del niño parece decirnos lo mismo. En realidad todos en el cuadro lo saben y saben que nosotros también. Es un juego circular de miradas conscientes que se presenta por primera vez gracias a la maestría del gran pintor del Renacimiento. Hasta este momento no ha habido una obra que involucre de una manera tan teatral al fiel que pasa a ser parte fundamental de lo que está sucediendo.1 Los pintores máximo representaban a algún personaje dirigiéndose al espectador y encaminándolo hacia el centro de la acción.
Los ángeles tienen la función de separar los espacios, dar una sensación de perspectiva y quizá restar un poco de dramatismo a la situación por medio de un recurso de alguna manera divertido2.
La paleta de colores usada es de tonos fríos con unos detalles de rosado y dorado. La estructura es como de un rombo con el vértice superior en la cabeza de la figura principal, los laterales en los santos y el inferior en los ángeles.
El cuadro se inscribe plenamente en los cánones del renacimiento y reitera lo que dice Gombrich sobre el artista: su maestría para crear imágenes de extrema dulzura, gran sencillez pero profundamente estudiadas y llenas de vida además de ser parte de un equilibrio perfecto donde nada es demasiado y cualquier cosa de menos se sentiría.

1 http://it.wikipedia.org/wiki/Madonna_Sistina
2 http://www.strangeart.it/2011/06/la-madonna-sistina-di-raffaello-analisi-in-video/
http://mv.vatican.va/1_CommonFiles/pdf/Eventi/convegni/04_madonna_sistina.pdfE. H. Gombrich. La historia del arte. D

Primera exposición de Cristina Otero.

2011-11-14T19:07:00.013+01:00

“El otro él mismo: Otra para sí misma”: es el confuso título de la exposición que la joven artista de tan solo quince años Cristina Otero inauguró el pasado día quince de octubre, y que podrá verse hasta el próximo 10 de diciembre, estrenando la galería valenciana Kir Royal, dedicada a la fotografía contemporánea. La exposición es colectiva y otros autores exponen también obra fotográfica relacionada con el retrato; pero el lugar preeminente de la exposición lo inunda Cristina, y dado el gran formato que exhiben sus obras, los otros fotógrafos se muestran como mera comparsa, tal vez en un trato poco afortunado para algunos magníficos autores.

El director artístico de este nuevo espacio expositivo, Jorge López, describe la relación con la fotógrafa como un encuentro. No ha de extrañar tal apreciación, dado que Cristina Otero posee miles de seguidores de todo el mundo en las redes sociales gracias a sus imágenes. Basta con buscar “Cristina Otero Photography” desde Google para obtener más de tres millones de resultados.

Pero es esta la primera vez que muestra sus imágenes en postproducción, positivadas sobre papel (impresas) y lo hace con imágenes de gran formato, luminosas, muy saturadas y contrastadas, sobre papel brillante. Impecables. Es este uno de los aspectos más sorprendentes, pues con imágenes cuyo medio natural es internet, cabría suponer que tienen baja resolución y que no soportarían este nivel de ampliación.

Las fotografías son autorretratos donde la autora sufre continuas metamorfosis a manos del maquillaje, el disfraz, la pose, la expresión, la imaginación y la manipulación por software. Su edad es uno de los valores de su trabajo, no por su especial virtuosismo, sino porque evidencia una intencionalidad surgida a partir de una generación inmersa en una cultura visual deslumbrante, cuyos patrones de imagen y artificio inundan un mundo adolescente nuevo y efervescente asentado sobre la comunicación cibernética. Es su base social la que sustenta su obra desde la perspectiva conceptual, sus seguidores en todo el mundo pendientes de sus imágenes forman parte del fenómeno artístico en sí mismo. Su gran imaginación la sustenta desde la perspectiva formal. Es la postfotográfia: el “instante decisivo” de Cartier Bresson ya pasó; en el siglo XXI hay que “imaginar” la fotografía antes de hacerla.

Una visita que no defrauda.

PASEOS POR MALTA

2011-11-04T13:05:00.009+01:00

Quiero compartir con vosotros mi reciente viaje, pero antes que nada quiero también felicitaros a todos por la actividad que estoy viendo en el blog, por vuestras interesantes aportaciones y por los comentarios que estáis realizando de los posts de vuestros compañeros. Esta primera imagen pertenece a un rincón precioso de la Vittoriosa, el primer asentamiento de la orden de los caballeros de Malta, desde que Carlos V le entregara la isla en 1530. El curso pasado, Beatriz Moreno compartía con nosotros su experiencia en Malta. A partir de ese momento, empecé a pensar cuándo podría escaparme yo a Malta y así visitar a unos amigos que tengo allí. Este puente de noviembre, he visitado por fin el archipiélago y he quedado encantada, de ver a mis amigos, claro, y de descubrir unas islas con un patrimonio tan rico.

Nuestros amigos nos llevaron primero a conocer Hagar Quim, un espectacular templo megalítico de hacia 3500 a.C. que os muestro en la foto. El patrimonio megalítico de Malta es de primer orden. Se encuentra en un paraje único, al lado del mar, y se halla desde hace poco cubierto por una carpa inmensa que pretende protegerlo de la erosión producida por el agua y el calentamiento solar, pero que ha sido muy polémica, como os podéis imaginar, por su nada discreta apariencia. Muchos han defendido esta iniciativa alemana con el argumento de que las carpas pretenden, además de proteger, evocar las cubiertas que un día tuvieron estos templos. La asignatura de Introducción a la Historia del arte nos tiene que aportar los conocimientos básicos de la Historia del arte, pero también debe hacernos mirar el patrimonio artístico y su conservación con ojos críticos.

También hemos visitado mercados deliciosos como el de Marsaxlokk, en la foto, un puerto pesquero al sur de Malta, conocido por sus preciosas barcas de colores... Visitamos también la Mdina, de origen fenicio, que fue la capital de Malta hasta que asumió este rol la Valletta, a partir de 1570. La Mdina es la más silenciosa y blanca de las ciudades de Malta. Se encuentra en un cerro, en el centro de la isla, desde el que se tienen unas vistas fabulosas.

Esta callejuela de la foto pertenece también a la Vittoriosa, donde podéis visitar el magnífico palacio de la Inquisición del siglo XVI, que es hoy un museo, muy recomendable por cierto. Pero la ciudad que más me ha fascinado ha sido sin duda la Valletta, donde podéis visitar la Con-catedral de San Juan con las pinturas fabulosas de Caravaggio (¡cuánto tiempo había soñado con verlas!), el museo arqueológico, los auberges de las distintas naciones, el teatro Manuel... La arquitectura maltesa recuerda mucho a Sicilia o al sur de Italia en general, aunque la piedra tiene un color amarillo u ocre que confiere al paisaje urbano una luz y una tonalidad muy especial. Esta última foto está tomada desde los Barraca Gardens de la Valletta, desde donde podéis observar la espectacular bahía con la Cottonera al fondo, con el fuerte de San Ángel y la Vittoriosa.

¡Saludos cordiales a todos!

Diana Carrió-Invernizzi

Priego de Córdoba, historia y arte

2011-11-01T01:10:00.004+01:00

Protegida por los más de 50 metros del balcón del Adarve, y a caballo entre las provincias de Jaén, Granada y Córdoba, en plena comarca Subbética, Priego de Córdoba es una de esas ciudades andaluzas para descubrir, y disfrutar. En ella se mezclan la historia, la tradición y el arte, bajo un manto de olivares que dibuja un paisaje sereno y tan genuino, como sentida y alegre es su Semana Santa.

Vista aérea de Priego de Córdoba

Priego de Córdoba entró en la historia en el año 746, cuando el cronista musulmán Ibn Al-Jatib informó de la llegada a la urbe de tropas egipcias que habían llegado a Península Ibérica junto al valí Abul-Jattar, y que acabaron por asentarse en la población conocida como Medinet Baguh, que fue capital de una de las coras de Al Andalus.

En el año 1226 fue tomada por el rey Fernando III el Santo, poco antes de unificar definitivamente los reinos de Castilla y León, aunque no fue definitivamente reconquistada hasta 1341, de la mano de Alfonso XI. En 1370 Enrique II cede la villa a Gonzalo Fernández de Córdoba y en 1502, los Reyes Católicos nombran como primer Marqués de Priego a Don Pedro Fernández de Córdoba. Llegará entonces una época de esplendor en la que se construye la iglesia de San Esteban, hoy San Francisco.

La iglesia, terminada en 1548, es de estilo gótico tardío o mudéjar, remodelado en el s XVIII en estilo barroco. La imaginería en este templo es de una extraordinaria calidad, ya que se venera la escultura de Jesús Nazareno, datada en 1592 y realizada por el granadino Pablo de Rojas, así como la imagen de Jesús en la Columna, atribuida a Alonso de Mena en el año 1640.

En la ciudad hay un rosario de bellísimas iglesias en las que predomina el estilo barroco. Nuestra Señora de la Aurora, Nuestra Señora del Carmen, Las Mercedes, Nuestra Señora de las Angustias, San Pedro y sobre todo la Iglesia de Nuestra Señora de la Asunción, cuya construcción gótico-mudéjar comenzó en 1525 a instancias de la Marquesa de Priego. El sagrario de la iglesia, obra de Javier Pedrajas entre 1772 y 1784, es monumento nacional desde 1932 y una de las obras maestras del barroco español.

Iglesia de la Asunción

Fuera de los monumentos religiosos, la ciudad se extiende hacia el este por el barrio de la villa, declarado en 1972 conjunto histórico-artístico. Su inspiración medieval y musulmana, recuerda el Albaicín granadino o la Judería cordobesa.

Barrio de la Villa

También resulta impactante la Fuente del Rey, diseñada en estilo barroco y terminada en el año 1803. Está diseñada con tres estanques de distinto nivel y forma alargada, donde predominan los contornos curvos y a la que vierten agua 139 caños.

Fuente del Rey

Casi finalizando el siglo XIX, nacerá en la villa prieguense Don Niceto Alcalá-Zamora y Torres (1877-1949) que en el año 1931 se convertirá en el primer Presidente de la Segunda República. Paradójicamente, en el año 1881 el rey Alfonso XII concede a la villa el título de ciudad además de por su crecimiento demográfico, por su importancia agrícola y su adhesión a la monarquía constitucional.

En definitiva, Priego de Córdoba es un destino que merece mucho la pena. Los amantes del arte quedarán saciados de iglesias, barroco e imaginería, y a los que gusten de pasear y disfrutar con el tapeo, tampoco les faltará donde. La invitación queda hecha …

ROMÁNICO POR EL BESAYA

2011-10-30T17:29:00.007+01:00

ROMÁNICO POR EL BESAYA

Una de las vías de comunicación que tiene la Meseta con Cantabria es la antigua vía romana que unía Pisoraca, hoy Herrera de Pisuerga y Portus Blendium –Suances- y llegaba hasta Portus Victoriae, actualmente Santander. Aún existe un tramo de aquella calzada en el municipio de Bárcena de Pie de Concha con Pesquera.

Esa vía, que fue muy transitada en la Edad Media, pasó a ser Camino Real para convertirse con el tiempo en carretera nacional y hoy, casi paralela a ésta, en autovía. Para hacernos una idea nos situaremos en Herrera de Pisuerga en Palencia para posteriormente pasar por Aguilar de Campóo y su aroma embriagador a galletas, Reinosa ya en Cantabria y enseguida la ya citada Bárcena.

Llevando como hilo conductor el río Besaya, recorrimos las iglesias de San Cosme y Damián de Bárcena; San Martín en Quevedo; San Lorenzo en Pujayo; San Andrés de Cotillo y San Juan de Raicedo. Todas ellas con características similares como ahora veremos en un recorrido de unos treinta km.

Planta de la iglesia de San Lorenzo de Pujayo

Cantabria

En la repoblación llevada a cabo en la zona, se erigieron una serie de monasterios de los que, como en la gran mayoría de los casos, tan solo nos queda en pie la iglesia. Y gracias. En palabras del historiador cántabro y máximo exponente del románico Miguel Ángel García Guinea, son iglesias de tipo “concejil”, pues daban servicio a un concejo y el monasterio pasaba a ser algo así como el señor feudal de la zona.

Estas fábricas son sencillas, de una sola nave, con ábside semicircular, presbiterio corto que acaba en arco triunfal doblado con capiteles no historiados –hojas, lazos, aves, bolas…- acceso a los pies normalmente y sobre sus sencillas portadas una espadaña de un cuerpo, salvo la dedicada a la reina Urraca, hija de Alfonso VI, que tiene dos cuerpos de dos campanas.

Al exterior destaca la buena labra y regular tamaño de los sillares de los ábsides, así como el apuntamiento de los arcos que ya señalan una época que se encamina hacia una madurez del estilo. La mayoría de estas iglesias fueron hechas en la primera mitad del siglo XII. De hecho, las cuatro preciosas Colegiatas de Cantabria se erigen en ese mismo siglo.

Los canecillos de todas ellas reflejan los más variados temas, como así solía ser en el medievo. Desde monstruos con cabezas humanas en sus fauces con la idea del pecador engullido por sus actos infames; personajes mostrando sus sexos en forma exagerada u obscena; músicos y a su lado actuando los acróbatas y sanltimbanquis, siempre tan denostados por la iglesia en esa época; animales varios: liebres, jabalíes, león, oso…

En la iglesia de San Lorenzo de Pujayo de propiedad particular, en la ventana orientada al sur, aparecen dos capiteles de marcada significación. En el lado izquierdo nos presentan a un personaje que porta al cuello una bolsa. Es la figura del avaro. Muy representado durante todo el románico con ejemplos maravillosos, como en la galería porticada del pueblo burgalés, pero de influencia palentina aquilarense, Rebolledo de la Torre.

El lado derecho nos ofrece otro ejemplo de uno de los pecados más denostados por la iglesia, que se desarrolla a partir del XII como es el de la simonía. Aparece la figura de un personaje con un báculo que se presupone es un Obispo. Le sujetan con grandes sogas dos personajes mientras dos serpientes se acercan hasta sus oídos. El mal, simbolizado en la serpiente convence al clérigo.

Capitel de la simonía.

Pues esta es una ruta corta, para hacer en un día y, ya de paso, degustar la sabrosa gastronomía cántabra.

El Valle de los Reyes

2011-10-30T02:08:00.009+02:00

Hay en el ‘país de las dos tierras’ un lugar que me sobrecoge cada vez que piso la orilla oeste de la antigua Tebas: el Valle de los Reyes. La necrópolis que los faraones de la XVIII dinastía escogieron como escondite para su eterno descanso, y cuyo ejemplo siguieron los de las XIX y XX dinastías, forma hoy en día parte del conjunto que en 1979 fue declarado Patrimonio de la Humanidad por la Unesco.

Vista panorámica del Valle de los Reyes

Cuando uno se acerca hasta el Valle de los Reyes viniendo por carretera desde Luxor, hay una imagen anclada en la imaginación de todos los que disfrutamos con la arqueología y con los ilustres descubridores que como Heinrich Schliemann o Hiram Bingham nos han llenado la cabeza con esa fantasía colonial de principios del siglo XX. Sobre una colina a mano derecha, y como anticipo a las grandes tumbas faraónicas, se puede ver la casa donde Howard Carter vivió durante su última excavación en la región, aquella que sacó a la luz el más espectacular descubriendo arqueológico del siglo XX: la tumba de Tuthankamon.

Casa de Howard Carter

Dentro del parque arqueológico pueden visitarse cada día un número determinado de tumbas abiertas, y casi siempre la del famoso faraón niño, cuyo fabuloso tesoro está en el museo de El Cairo. De todas ellas a mí me gusta especialmente la del faraón Tutmosis III tanto por su lejana ubicación como por ser de las más antiguas con una estructura de excavación en la tierra que la hace un tanto especial.

Cartel de entrada a la tumba de Tutmosis III

Se trata desde luego de una tumba no apta para claustrofóbicos, ya que su acceso, inclinación y profundidad la hacen un tanto especial. Ahora bien, después de controlar unos minutos las pulsaciones, uno se encuentra ante una maravilla difícil de olvidar.

Interior de la tumba de Tutmosis III

No dejó de sorprenderme como en las tumbas más visitadas, por ser las más cercanas a la entrada, como la de Ramsés VII, de una espectacular belleza por cierto, las medidas de seguridad para preservar semejante santuario faraónico brillaran por su ausencia. Así como el la de Tutmosis III se aprecia en la fotografía como un cristal protege las pinturas murales, en la de Ramsés VI, lamentablemente había tramos en que se podían tocar con la mano. La última vez que estuve allí, en el año 2007, por un momento me dieron ganas de chillar a muchos de los cientos de turistas que entraban y tocaban alegremente pinturas de hace más de tres mil años.

Lo cierto es que en toda la orilla oeste de Tebas se respira una sensación casi mística, ya que además del Valle de los Reyes, se encuentran los templos funerarios de algunos grandes faraones, como el de la controvertida reina Hatshepsut o el de Ramsés III, conocido como Medinet Habu. El oeste es el lugar por donde se pone el sol, y para los antiguos egipcios, el lugar de reposo camino de la otra vida, y a fe que uno tiene esa sensación de estar en un lugar casi sagrado. En fin, que maravilla que es Egipto y que ganas tengo de volver otra vez …

Entrada al Valle de los Reyes

MUSEO AFRICANO

2011-10-29T18:41:00.033+02:00

África ha sido el primer destino para comenzar este blog. Esta mañana he visitado un museo acogedor y totalmente detallado para poder entrar en el mundo y la magia del Continente.

Se encuentra en un barrio apartado del centro de Barcelona y pertenece a los Misioneros Combonianos. La persona que nos ha hecho de guía, un sacerdote y misionero, lleva África en el corazón pues, se presencia a la hora de compartir sus experiencias, sus viajes y vivencias en varios países, y he comprendido muy bien el mensaje que ya desde un principio nos quería transmitir.

Primeramente hay una antesala con varias vitrinas, aunque lo primero que me ha llamado la atención han sido los juguetes fabricados por los niños, que el guía nos ha dicho que sirven a parte de jugar, para que el niño desarrolle sus capacidades.

Al lado, un gran instrumento musical, el balafón, hecho de madera, calabazas y excrementos de murciélago. De la región Sara-Kaba,Chad

Por otro lado, unas figuras llamativas son empleadas para ritos funerarios para dar culto a sus antepasados y espíritus en general , pues la religión base de África es el Animismo.

Seguidamente al entrar a la sala, el recorrido ha estado acompañado también por la voz de un CD grabado y la música tradicional de fondo. El aula estaba repleta de vitrinas, figuras, utensilios hechos con una variedad de productos de animales, como caparazones de tortugas, piel de cabra, huevos de avestruz etc, etc. que a lo largo de la visita nos han explicado.
Primeramente la pintura más destacable han sido como no, las pinturas rupestres, me han hecho recordar a los temas estudiados en este mes. Pertenecientes al Sáhara y Zimbabwe. También una pintura muy característica de la región de Nubia al del norte de Sudán, Santa Ana (s. VI)

En el arte africano también destacan mucho las esculturas, (nombradas al principio) utilizadas algunas en forma de fetiche para atraer la fertilidad en las mujeres; u otras para atribuir la belleza o estética. Las tallas están realizadas de madera, bronce, marfil...

En tema de arquitectura, el guía nos ha mostrado un par de fotos pertenecientes al castillo de Góndar, de Etiopía. Es un castillo medieval, particular por tener diferentes estilos, tanto árabe, indio y estilo barroco europeo. (Patrimonio de la Humanidad desde el 2005). También las típicas casas hechas de abono, tierra, paja, donde había una muestra igual a la de ellos. Y nos ha referido también el contraste del rascacielo de la ciudad de Nairobi.

Quiero destacar los utensilios como he dicho antes, hechos de materiales característicos principalmente de animales. Me han interesado mucho conocer por ejemplo un huevo de avestruz hecho cantimplora. Calabazas que sirven como biberón para los pequeños, instrumentos musicales también hechos de caparazón de tortuga, y vestimentas de piel de cabra.

También hay una parte dedicada a los que tenían el poder, los mandatarios, los cuales utilizaban sus armas, vestimentas y máscaras apropiadas a su rol. Las mácaras nos han explicado eran para dar autoridad y poder a los que los poseían. Como anécdota, el misionero nos ha explicado un dicho que hay: para utilizar el poder se ha de comparar como tener un huevo en la mano. Si no lo sujetamos suficiente el huevo se cae; si lo apretamos mucho el huevo se rompe. Buscar el término medio para mandar.

El paseo por este tiempo me ha sabido a poco sinceramente. Cada detalle, características, la forma de los objetos....etc daban para estar observándolos minuciosamente por la maravilla creada con las propias manos de la población africana. Finalmente el guía nos ha dicho, que África te cautiva, te enamora y no puedes dejarla atrás. No tardará de nuevo viajar por las tierras de colorido y música. Nos ha comentado también, que esta es la parte también de África, positiva y cultural que no apreciamos porque solo nos dan a conocer la mayoría de los medios la parte más problemática.

Espero que os haya gustado. ¡Hasta pronto!

Isabel.

40 grandes artistas retratan a sus madres (Juliet Heslewood)

2011-10-25T10:14:00.007+02:00

Por Guillermo Rosés

Pocas veces sale a la luz lo que brota del lado más cercano al artista, como el de su vida íntima o familiar. Con frecuencia, los encargos recibidos o las propias orientaciones temáticas que cada nuevo estilo requiere incorporar para el lucimiento de la obra, han alejado de la producción artística unos motivos más próximos y queridos, que Juliet Heslewood ha sentido la necesidad de desvelar a través de un libro que centra su interés en la figura de la madre vista por el artista.

La grandeza de este trabajo de recopilación consiste en poner a nuestro alcance cuarenta retratos que no aspiraron a destellar un modelo de belleza siguiendo los cánones al uso, fácilmente reconocible por todos, sino a mostrar otra lindeza más mediata y profunda, en la que la apariencia externa del personaje, su forma visible a nuestros ojos, quedara relegada para destacar la importancia que el vínculo materno y sus valores despliegan a lo largo de nuestras vidas.

Buena parte de las obras seleccionadas en este libro fueron realizadas ya en edad avanzada de la madre retratada, en ocasiones a poca distancia del final de sus vidas, perspectiva probablemente más propicia para resaltar los rasgos interiores de los personajes y su influencia en nosotros.

De entre estas obras, que comienzan con el retrato de la madre de Durero, como símbolo de la preferencia mostrada por este artista en resaltar el valor de lo profundo frente al desvalor de lo aparente, me ha llamado especialmente la atención esta imagen de Madame Ingres, donde un hijo, cualquiera de nosotros, puede reconocer la virtud de quien posa con actitud pacífica, sencilla, amorosa y llena de autenticidad, con la que podría representarse la decisión de haber dejado prevalecer el amor sobre otros intereses vitales que han quedado subordinados.

Nuestros tiempos son otros, pero esa idea que transmite Ingres (1780-1867), sigue vigente si acertamos a resaltar que quizá nadie como una madre pueda llegar a reflejar con mayor fiabilidad la importancia del protagonismo del amor en la escala de valores e intereses de la vida. Prescindir de esa elección no parece ser la decisión más acertada.

Berlín y la Historia del Arte

2011-10-21T23:07:00.002+02:00

Mientras estudiaba los primeros capítulos del libro de texto de nuestra materia Historia del Arte he pensado lo afortunada que soy de poder en este momento vivir en Berlín y quisiera compartir con ustedes un recorrido ideal por eta maravillosa ciudad revisando algunos puntos de lo que hasta ahora hemos estudiado.
Berlín cuenta con más de 170 museos y galerías, algunos de los cuales se cuentan entre los más importantes del mundo. Entre uno de los menos visitados, no por cuestiones de calidad sino de su temática y de la elección de los turistas, está el Museo Etnológico de Berlín. Se trata como el mismo Museo dice de un “gigantesco archivo de la diversidad cultural del mundo” ya que cuenta con 500.000 artefactos de la época pre moderna de todo el mundo. En nuestro viaje acompañados por el texto de Gombrich podemos encontrar representaciones de dioses africanos y mascaras que efectivamente dicen mucho con muy poco.

Objetos que nos recuerdan que no fueron creados para ser bellos sino para expresar o representar algo. Impresionante en el museo es la colección de embarcaciones primitivas. Con barcos de madera que pueden llegar a medir decenas de metros y a los que uno se puede acercar y los niños hasta trepar.

Uno no puede sino sobrecogerse ante la cantidad, variedad, creatividad y diversidad de expresiones que el hombre ha sido capaz de crear en cada cultura. El museo además está muy bien expuesto y es didáctico.
Se incluyen objetos ceremoniales, ornamentos, instrumentos musicales, cerámicas, etc.
De allí pasamos al Museo Nuevo de Berlín para explorar el arte egipcio.
Una obra de arte arquitectónica en sí misma; el Museo fue casi totalmente destruido al final de la Segunda Guerra mundial pero posteriormente restaurado por el famoso arquitecto ingles David Chipperfield.

La colección egipcia es comparable a las mejores del mundo y se centra principalmente en el tiempo del rey Akenaton. Por eso podemos aquí comprobar cuando Gombrisch afirma que la representación artística cambio en la época de este faraón. Y podemos mirar en vivo la obra a la que hace referencia.

Por supuesto que la que mas acapara nuestra atención es el busto de Nefertitis. Ante la cual uno se queda sin palabras. No es que sea perfecta, sin un ojo y con sus pequeñas arrugas pero es absolutamente bella.

Por ultimo pasamos a mi Museo preferido, el de Pergamon. No para visitar su mas famosa obra y por la que lleva el nombre, el altar de Pergamon (eso lo haremos cuando estudiemos grecia) sino para ver las increibles construcciones de Mesopotamia.
El Museo contiene, a tamano natural, la reconstruccion del camino procesional y la puerta de Ishtar de la antigua Babilonia.

Uno se siente infinitamente pequeño al caminar entre esos muros azules, rodeado de leones y animales miticos.
Cada uno de estos museos ofrece tal cantiad de obras que me parece casi imposible conocerlos totalmene pero bien vale la pena visitarlos.

MIS PASEOS POR EL "BRITISH"

2011-10-20T10:46:00.000+02:00

MUSEO BRITÁNICO I

Me gusta mucho Londres, mi hija vive allí y esto me da la oportunidad de viajar con frecuencia. Hay muchos espacios para la cultura y el arte en esta ciudad, entre mis favoritos están la “National Gallery” y un lugar donde cada vez que voy descubro cosas nuevas y donde disfruto muchísimo el “British Museum”.

Sé que a los ingleses siempre se les ha tachado de expoliadores, puede que esto sea cierto, pero no es menos cierto que muchas maravillas de las que allí se exponen quizá no habrían sobrevivido de estar en sus lugares de origen, recordemos el serio peligro que corrió el Museo del Cairo en las revueltas de la Primavera de 2011.

Sea como fuere, en este blog pretendo compartir lo que he tenido la suerte de contemplar en este museo. Para empezar os voy a contar la historia de Mausolo y Artemisa, lo que queda de su obra y como una historia de amor ha dado nombre a un tipo de monumento funerario el “Mausoleo

Detalle de la estatua de Mausolo (Museo Británico, Londres)

Halicarnaso, ciudad creada por los Dorios fue en su época cuna de importantes artistas y filósofos. Allí nacieron entre otros los historiadores Herodoto y Dionisio y fue allí donde Artemisa de Caria, mandó construir en honor a su esposo Mausolo, gobernador de esta provincia cuya capital era Halicarnaso, actual ciudad de Bodrum en Turquía.

Mausolo fue un Sátrapa al servicio del Rey persa Artajerjes III. A pesar del carácter peyorativo que se le da actualmente a la palabra “sátrapa” en realidad, éstos no eran más que Gobernadores que el Imperio Persa tenía repartidos por las distintas provincias y eran considerados “los ojos y los oídos del Rey”.Al morir Mausolo, su esposa Artemisa asumió el gobierno de Caria y en honor a él mando construir una monumental tumba, que dio nombre para la eternidad al tipo de monumento funerario más fastuoso, el Mausoleo.

Los arquitectos, Sátiro y Piteos fueron los encargados de llevar acabo este fastuoso proyecto, considerado una de las Siete Maravillas del Mundo y del que actualmente por desgracia, poco se conserva.

Estaba edificado sobre una base rectangular de 33 por 39 metros de ladrillos revestidos con placas de mármol, sobre esta 117 columnas jónicas en doble hilera servían de sostén al techo que tenía forma de pirámide escalonada. Los escultores Briaxix, Timoteo, Leucastes y Escopas de Paros, fueron los artistas encargados de la ornamentación del mausoleo. Las esculturas con las que se adornaban las columnas, la pirámide escalonada y en la cúspide con la impresionante escultura de una cuadriga y erguidos majestuosamente sobre la misma, las figuras de Mausolo y Artemisa. El conjunto media más de 50 mts

Cabeza de caballo de la cuádriga (Museo Británico, Londres)

Artemisa, falleció dos años después que su esposo Mausolo y el pueblo de Halicarnaso quiso que los restos de la pareja descansaran eternamente juntos. Por desgracia esta “eternidad” según algunos historiadores no duró más de 16 años. La ciudad fue tomada por Alejandro Magno y el mausoleo empezó a ser saqueado, también la invasión de los bárbaros y los árabes contribuyeron a su destrucción, hasta que finalmente un terremoto en al año 1404 terminó con lo poco que podía quedar en pie.

Algunos restos de la construcción fueron utilizados para reparar en 1522 el castillo de San Pedro de Halicarnaso.

Parte del grupo escultórico que culminaba la obra, estatuas de Mausolo y Artemisa y la cabeza de uno de los caballos, así como parte del friso, se conservan actualmente en el Museo Británico.

Cuzco: la fusión cultural hispano-inca

2011-10-11T17:57:00.019+02:00

Para comenzar la andadura en este blog, me gustaría compartir con todos vosotros el recuerdo entrañable de un viaje que realicé a Perú en el año 2005, y donde quede fascinado por su cultura y sus gentes. Dejando a un lado la maravilla casi sobrecogedora de Machu Picchu o la espectacularidad de las líneas de Nazca, que quizás pudieran ser motivo de otras entradas, me gustaría detenerme en una ciudad que recuerdo como uno de los lugares con más encanto del planeta: Cuzco.

Congelada en el tiempo, y sostenida por una arquitectura ecléctica que mezcla sus raíces incas y la influencia del periodo colonial que siguió a la conquista, la antigua capital del Tahuantinsuyo fue declarada en 1983 Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO.

La ciudad se levanta en torno a la Plaza de Armas, donde destaca la Iglesia de los jesuitas, de estilo barroco, cuya construcción original comenzó en 1571 sobre los cimientos del que fue el palacio del inca Huayna Capac, y que tras el terremoto de 1650 fue reconstruida y ampliada, rivalizando desde entonces en belleza con la catedral.

Pero el gran atractivo de Cuzco es a mi juicio la estructura de las alegres calles del centro donde la parte inferior de los edificios mantiene intacta la arquitectura inca, y sobre esta base se alzan unos preciosos balcones de madera de herencia española.Entre esta simbiosis de estilos conviene destacar el templo inca del Coricancha, sobre el que se construyó en Convento de Santo Domingo respetando parte de la estructura precolombina anterior que había sido levantada por el inca Pachacutec en 1438 para conmemorar su victoria sobre los chancas.

Una recomendación que no puedo dejar de hacer en esta hermosa ciudad es la de dar un paseo por el barrio de San Blas, donde los artesanos trabajan en sus creaciones en madera con motivos religiosos y sus calles rebosan de bullicio y animación.

Es increíble como una ciudad con semejante carga de historia ha sabido envejecer cuidando un contraste de culturas único en el mundo, donde conviven en una perfecta armonía el Perú ancestral, las raíces hispanas y el barniz de su propia identidad actual. Es uno de esos rincones mágicos del mundo, donde uno se siente en paz mientras contempla delante de si la fotografía evolucionada de varios cientos de años, y la vida se paladea lentamente a golpe de mate de coca. Toda una experiencia …

Oviedo

2011-06-20T13:24:00.008+02:00

Aprovechando que teniamos la boda de el primo de mi mujer, este ultimo fin de semana nos fuimos a oviedo, la capital de Asturias, la boda fue el sabado y para aprovechar el finde nos fuimos el viernes por la mañana. Muy amablemente los novios nos dejaron en el hotel una ruta turistica para que pudieramos conocer algo de la ciudad, historia y gastronomia (si no como en dos dias no se notara, ¡¡que bien se come alli!!!!). Como no podia ser de otra forma, teniendo un niño que hace tres años en Agosto, hubo que elegir lugares para ver ya que todo era francamente mision imposible, asi que el primer dia nos fuimos directo a la Catedral de Oviedo, que es una maravilla, ademas de poseer una diversidad de estilos arquitectonicos, presenta una coleccion de reliquias importantes. Es en gran medida de estilo Gotico, y su construccion ha tardado unos 3 siglos, y eso explica el porque de sus diferentes estilos. Comenzo a construirse sobre el anterior conjunto Preromanico del siglo IX , lo que permitio que algunos edificios de esa epoca se conservaran, luego tiene estilo Romanico Renacentista y Barroco. Sin lugar a dudas el lugar mas emblematico es la famosa Camara Santa, catalogada como patrimonio de la humanidad, en ella se encuentran reliquias como El Arca Santa, El Santo Sudario, La cruz de la Victoria y La cruz de los angeles entre otros que fueron traidas desde toledo por el miedo a que cayeran en manos musulmanas. Adosada a la Torre de San Miguel, esta capilla palatina posee una colección de esculturas románicas que se dividen en seis parejas de estatuas que forman un apostolado.

Siguiendo con el tour turistico nos encaminamos hacia la falda del monte Naranco de oviedo, alli nos encontramos con el palacio mas antiguo de Europa de estilo preromanico, Santa maria del Naranco. Este edificio formaba parte del conjunto palaciego construido por el rey Ramiro I sobre el año 842.

Dedicado a sala de audiencias o a palacio de justicia, estaba proximo al resto de edificios(no conservados) del rey. El recinto es de planta rectangular, de unos 20 mts de largo por 6 de ancho. Tiene dos plantas. La noble, situada en el piso superior, es una gran sala rectangular con miradores abiertos en los extremos. en el mirador este se encuentra una replica del altar de la iglesia palatinade San miguel de Lillo.

La planta esta decorada por medallones que son copias de tapices musulmanes de la epoca.

La planta baja es abovedada y su funcion todavia no es clara dando objeto a diferentes interpretaciones, ya que algunos afiran que ha sido utilizada como oratorio palatino , mientras que otros sostienen que fue una camara regia donde se daba audiencia. Tiene dos camaras laterales, una de ellas se cree que fue o bien una sala de baño o un aljibe. La otra sala se cree que era ocupada por la guardia, aunque es solo especulacion.

A unos 100 metros de distancia nos encontramos con la iglesia de San Miguel de Lillo. Construida por Raimundo I, solo se conserva la tercera parte de ella, ya que en la edad Media hubo un desplazamiento de tierras que hizo que se derrumbaran la cabecera y parte de las naves. Actualmente permanece en obras y no se puede ingresar a verlas, una pena ya que su decoracion escultorica de las jambas de la puerta de entrada y los restos de las pinturas murales no tienen desperdicio. Igual vale la pena contemplarla, sus cuatro planos distintos merecen saltarse la valla para hacer una foto.
en la visita guiada nos mostraron en fotos la decoracion de esta magnifica iglesia.

Y hasta aqui llega nuestro mini tour ya que despues hubo que ir a la boda y al otro dia bien temprano emprendimos el viaje de vuelta hacia Madrid, despidiendonos de estos hermosos prajes montañosos y verdes que caracterizan a esta region, pero volveremos !!!!!!

PRAGA 2005

2011-06-19T22:20:00.000+02:00

Hola Compañeros:

Una de las ciudades europeas que más me gusta es Praga, por su historia, sus monumentos y también por la cerveza.

Visitamos la ciudad en 2005, en un grupo de agencia de viajes y guardo muy gratos recuerdos de nuestra visita. Los puntos más importantes que visitamos - por orden de aparición ante nuestra cámara de fotos- fueron:

La plaza del reloj. Impresionante, precioso. Estuvimos esperando a que diese la hora para poder ver salir las figuras de su interior.

Dentro de la plaza, junto al monumento a Huss, esta la iglesia de Nuestra Señora de Tynn, donde se encuentra la tumba del astrónomo Tycho Brahe.

En la esquina norte, tras el reloj se encuentra la iglesia de San Nicolás, de rito ortodoxo.

En el interior de la plaza junto a cafeterías y restaurantes se encontraba un puesto donde nos comimos unas salchichas y nos bebimos unas cervezas magníficas.

Nos trasladamos a la ciudad vieja cruzando por el puente de Carlos IV. Impresionante, cargado de estatuas de bellísima factura. El Puente de San Carlos en Madrid (Pº de Extremadura) es una pequeña replica de este mismo.

Cruzamos bajo la Torre de guardia y subimos al Castillo de Praga, donde se encuentra la Catedral de San Vito. Dentro de la misma la guía nos fue mostrando la magnífica arquitectura gótica, sus vidrieras, etc. Yo personalmente quise centrarme en el Mausoleo de Fernando I, que… estaba en obras. Le hice un par de preguntas a la guía, pero, me dio la impresión de que o no sabía, o no tenía ni el más mínimo interés.

Visitamos el Palacio Real, del que solo se conserva un gran salón y una dependencia, desde la que se dice que se produjo la famosa Defenestración de los enviados del Emperador Fernando.

Finalmente, al dia siguiente asistimos en el Palacio de la Opera a una audición de la Traviata de Verdi. Impresionante escenario, muy buena representación y magnificas voces de los solistas.

Fin de semana en Venecia

2011-06-19T20:54:00.000+02:00

Hola compañeros:

Por fin, y después de bastante tiempo hemos podido coger unas mini vacaciones de 3 días en mayo aprovechando el puente del día 15. El punto de destino ha sido Venecia, ciudad que quería conocer hace mucho tiempo, desde mis lecturas de Emilio Salgari.

Avión desde Madrid, y llegada al aeropuerto Marco Polo sin problemas. Recogida de maletas y salida rapidito para coger un motoscaffo o el hydrobus, a elegir. El motoscaffo llega antes y como no andamos sobrados de tiempo y somos cuatro, pues adelante. La singladura hasta la isla, el paisaje, el olor a mar, me trasladan a un mundo diferente, apasionante incluso.

Llegada al hotel, escalada hasta la puerta, puesta a punto, y a la calle. Como estamos cerca de la plaza de San Marcos, nos dirigimos hacia allí. Lástima, obras en la plaza. No se puede subir a la Torre, y a la entrada de la Basílica una cola importante. Bien, fotos y volveremos más tarde.

Uno de mis máximos puntos de interés era la escultura de la Tetraquía; la busco pero hay mucha gente y no la encuentro. Continuamos por la plaza hacia el puerto, y por fin, a mi izquierda, ahí está. Foto de rigor al máximo exponente en piedra del trabajo en equipo.

Continuamos caminado a la orilla del Gran Canal, y vemos, a ntra. Izq. el Puente de los Suspiros, que está… ¡en obras!, cubierto por un gran telón de VOD… una compañía de telefonía móvil. Este no lo vemos pues.

Nos dedicamos a callejear. La ciudad es sorprendente y maravillosa. Está llena de callejuelas, pequeños rincones, puentes entre casas, puentes que enlazan casas con calles, etc. Un espectáculo para la vista; y sin coches, todo a pie o si se quiere en góndola.

Nos dirigimos al puente Rialto por encima del Gran Canal. Una auténtica maravilla, lleno de gente, claro está.

Después de las compras de rigor, y paseando, paseando nos encaminamos a la estación de tren. En una zona de callejuelas nos perdemos, y le preguntamos a un paseante, belga, tan perdido como nosotros. Aparece una pareja italiana, que no es de Venecia, y tampoco sabe guiarnos. En la ciudad los carteles de dirección los colocan normalmente los comercios, no son públicos. Decidimos movernos con nuestro propio GPS (o sea, pura intuición) y tras 20 minutos acabamos apareciendo de nuevo en el Gran Canal… bien, a partir de ahí ya sabemos movernos. Cena en un restaurante a la orilla del Canal, hydrobus 1 y a San Marcos… con aqua alta. El agua no proviene del canal, proviene de las canalizaciones internas, como una surgencia. Rodeo a la plaza y al hotel.

Sábado: desayuno, visita a la Iglesia de San Moisés, junto al hotel. Visita al Museo de la Marina Veneta, barco que nos llevara a Burano y llegada. Es una pequeña isla, con casas pintadas de vivos colores, que en su día servían como guía a los barcos y una iglesia cuya torre esta… inclinada; como la de Pisa, pero no tanto. Parece que en la zona hay muchas debido a los pocos cimientos.

Comida, tiendas y vuelta a tiempo para una audición de las 4 estaciones de Vivaldi en la antigua iglesia (ya no en activo) junto a la Torre del Reloj de San Marcos. Cena, hotel y el Domingo por la mañana aguacero, avión y vuelta a Madrid. No ha habido tiempo para más.

Madrid y Alejandro

2011-06-14T15:24:00.016+02:00

"La fortuna favorece a los audaces"

El pasado mes de abril hicimos una pequeña escapada a la capital para disfrutar de una de esas exposiciones que por desgracia no se dan con demasiada frecuencia "Alejandro Magno encuentro con Oriente".
Después de cruzar Madrid hasta llegar a la plaza Castilla, no sin dificultades, pudimos disfrutar de los fantásticos jardines que envuelven las instalaciones del del Centro de Exposiciones Arte Canal.
El viaje se inicia con la proyección del cortometraje en 3D "Alejandría, el sueño de Alejandro". La realización del mismo es impecable. El único pero que pude encontrar es la duración del documental, se hizo muy corto para un deseoso admirador de la cultura helénica. Al acabar y comentar con mi pequeña si le había gustado, me di cuenta que todas esas historias que su padre de vez en cuando le explica poco a poco se van fijando en su cabeza. Para ella se ha convertido en algo normal saber hasta donde llegó Alejandro o el nombre de su fiel montura.

Para un aficionado a la historia antigua poder disfrutar de tantas piezas a la vez relacionadas con uno de los personajes más importantes de la humanidad resulta apasionante.
De buenas a primeras nos encontramos con el busto del gran Aristóteles padre de la ciencia y maestro de Alejandro. El mito ha inspirado a tantos y tantos soñadores, sus campañas, la asombrosa organización, las tácticas y estrategia han sido estudiadas en las academias militares. La fusión entre oriente y occidente el gran sueño de Alejandro...
Una de las primeras piezas que siempre me ha encantado por la cantidad de información que muestra es el mosaico de la batalla de Isos o Gaugamela encontrado en Pompeya y que decoraba la casa del Fauno. Se puede disfrutar en la primera sala de la exposición con toda su grandiosidad aunque sea una reproducción pictórica y no el mosaico original., que a su vez parece ser una reproducción de una pintura griega por desgracia desaparecida. Es prácticamente una fotografía de la época. Al otro lado de la sala un gran mapa de Europa y Asia nos muestra la grandeza de la gesta que con sólo unos 40.000 hombres y unos pocos años de mucho sufrimiento llevaron al joven macedonio a llegar a las puertas del mundo conocido.
La influencia de la cultura griega en Oriente impresiona por su penetración en tierras tan lejanas. Representaciones de Buda helenísticas, de Heracles, objetos cotidianos como puede ser una bañera, joyas etc... qué hubiese sido del mundo y de la historia si el Grandioso Alejandro hubiera tenido éxito... a algunos nos gusta soñar aunque sea despiertos.

En diversas salas se proyectan pequeñas representaciones audiovisuales de las campañas de Alejandro como el encuentro con los elefantes en el Hidaspes en el 326 a.C o el momento cumbre en la vida de Alejandro como fue la entrada en Babilonia donde acarició la gloria. Al finalizar la exposición parece palpitarnos en nuestro interior una pequeña dosis de la fuerza e impaciencia que siempre guió a Alejandro hacia los confines del mundo y con ella superar toda adversidad que se nos pueda presentar.
Tanto los amantes de la historia antigua como los amantes de la historia del arte podían disfrutar de esta maravillosa exposición en el Canal de Isabel II hasta el 3 de mayo de 2011.

GUGGENHEIM BILBAO

2011-06-13T11:31:00.010+02:00

La verdad es que a veces me sale la vena patriótica, y aunque vivo desde hace muchos años en Castro Urdiales, mi vida laboral y también mi vida social la desarrollo en Bilbao, por lo que me siento como si fuera bilbaino. Quisiera compartir con todos vosotros lo más bello que tenemos en la ciudad.

Probablemente sea el mayor de los tesoros de la ciudad, lo que ha hecho crecer a Bilbao en los últimos 10 años, lo que la ha dado a conocer en el resto del planeta. El Museo Guggenheim Bilbao fue para Bilbao el punto de partida para una evolución que ha engrandecido a la ciudad, un poco más si cabe. Ha sido un punto de referencia para los amantes de la cultura, del arte moderno, de la arquitectura y de la belleza. Ha sido escenario de conciertos, desfiles de moda, presentaciones de productos, galas, entrega de premios, películas y un largo etcétera de eventos que han tenido al Museo como telón de fondo.

Fue hace mucho años cuando realice mi primera visita al Museo, como para todo el mundo que vivimos cerca fue una novedad que algo tan importante aterrizase en la ciudad. Por fuera realmente es impresionante, por su tamaño, por su arquitectura y por su belleza. Y por dentro, te impresiona tanto o más que su exterior. Pero sus obras nunca habían sido lo más importante, no las entendía, me parecían algo que no era arte, que no era ni siquiera algo que podría estar expuesto en un Museo tan importante como el Guggenheim. Pero me pasaba como a mucha gente, que pensaba que el Arte Moderno no era Arte, que no tenía merito, que pintar manchas o colocar objetos cotidianos sin un orden concreto e incluso laminas de hierro retorcidas no era Arte. Pero estaba equivocado.

Daré algunos datos, el Museo es obra del arquitecto norteamericano Frank O. Gerhy y fue inaugurado en 1997. Es un ejemplo único de la arquitectura más vanguardista del siglo XX, por su diseño innovador con sus formas sinuosas que le dan movimiento al edificio.

En el exterior del Museo se pueden admirar algunas obras que acompañan al museo.

Mama Araña de Louise Bourgeois

El Gran Arbol de Anish Kapoor

Puppy de Jeff Koons

La característica más destacada de los Museos Guggenheim es mostrar el arte al visitante de manera emprendedora y siempre variable, aquí no se exponen las obras en lugares fijos como en la mayoría de los museos.

La Colección Propia del Museo Guggenheim de Bilbao abarca desde las primeras vanguardias hasta el arte contemporáneo. Los fondos del Museo cuentan con magnificas obras de artistas más influyentes del arte de la segunda mitad del siglo XX como Andy Warhol, Antoni Tàpies, Yver Klein, Robert Motherwell, Eduardo Chillida, James Rosenquist, Clyfford Sill, entre otros.

En estos momentos, se encuentran como exposición temporal dos colecciones: La Materia del Tiempo de Richard Serra, dedicada a la fisicidad del espacio y la naturaleza de la escultura.

Y por otro lado, El intervalo Luminoso, D. Daskapoulos Collection, una de las colecciones privadas de arte contemporáneo más importantes del mundo.

Palms, 2007. John Bock

Este año, tenía la intención de volver al Museo con otros ojos, sin prejuicios, con la mirada limpia, como nos cuenta Gombrich. Realmente he disfrutado mucho más de la visita. Aunque es cierto que todavía me cuesta entender y admirar ciertas obras, he disfrutado y admirado muchas de las obras como no me lo habría imaginado cuando me acerque al Museo por primera vez. Para mi es una de las cosas más importantes que espero haber aprendido durante todo este curso, acercarme a una obra de arte y disfrutarla. A parte de los pocos conocimientos que haya adquirido creo que la parte más importante de la asignatura es poder estar delante de una obra y disfrutarla, y esa enseñanza si la he adquirido.

EL CAMINO KUMANO KODO

2011-05-20T12:26:00.004+02:00

Existen dos rutas de peregrinación en el mundo clasificadas por la Unesco como Patrimonio de la Humanidad. Una de ellas es el Camino de Santiago, de la que ya os hablé en otro post, y la otra es el Kumano Kodo, en Japón.

En medio de los frondosos bosques de los montes Kii que dominan el Océano Pacífico se encuentran escondidos los tres sitios sagrados de Yoshino-Omine, Kumano Sanzan y Koyasan. Entre estos lugares sagrados y las antiguas capitales de Nara y Kyoto, surgieron una serie de rutas de peregrinación, muestra excepcional de la fusión entre la religión sintoísta –emanada de la antigua tradición japonesa del culto a la naturaleza– y el budismo venido al Japón desde China y la Península de Corea. Los tres sitios y el bosque circundante son exponentes de una tradición ancestral de sacralización de las montañas, que se mantiene viva desde hace 1.200 años y está sólidamente atestiguada por una abundante documentación.

Existen más de 3500 templos en la zona, algunos de ellos del siglo IX. Devotos de todos los estratos sociales –antepasados imperiales, guerreros samuráis o gente del pueblo llano– han recorrido estos caminos, buscando contacto con las fuerzas de este lugar sagrado universal. El centro espiritual y geográfico se encuentra en el austero santuario de Kumano Hongu, en el municipio de Tanabe.

Todas las rutas de peregrinación del Kumano Kodo se dirigen a Hongu, convergiendo en un banco de arena que forma el río. Este claro del bosque, sereno y misterioso, es el emplazamiento original del Kumano Hongu Taisha, y emana una sensación primigenia de armonía entre el cielo, la tierra y el hombre.

Sólo hay que ver las fotos para hacer despertar las ganas de recorrer unos caminos tan especiales y llenos de magia.

Fuentes:

http://spiritual-pilgrimages.net/

www.unesco.org

BUENOS AIRES. EL COLONIAL Y EL BARROCO

2011-05-18T20:50:00.010+02:00

La Ciudad de Buenos Aires posee muestras interesantes de Arte Colonial. Definir este arte no es el objeto de esta entrada, aunque, a grandes rasgos, podemos hablar del Arte Barroco español adaptado a las formas autóctonas

Un caso interesante es el Convento de Santo Domingo, consagrado Basílica de Nuestra Señora del Rosario por el Papa Pío X en 1910. Su construcción comenzó en 1751 bajo la dirección del arquitecto turinés Antonio Masella. Perteneció a los dominicos, hasta su expulsión, a comienzos del siglo XIX. Posteriormente fue restituida a los mismos por Juan Manuel de Rosas.

Su fachada es típicamente colonial y en su interior podemos ver tres naves, la central de bóveda de cañón con cúpula sobre el crucero, revestida en mármol.

Delante del convento, se levanta el mausoleo del general Manuel Belgrano, figura importante de la Historia Argentina en tiempos de la emancipación, a comienzos del siglo XIX.

Otro interesante exponente del colonial, aunque con posteriores modificaciones, es la Basílica de San Francisco de Asís, que perteneció a la orden de los franciscanos. Su construcción comenzó en 1731, bajo la dirección del jesuita Andrés Blanqui y del sevillano Fray Vicente Muñoz.

Su fachada sufrió un gran deterioro debido a grietas en la estructura y fue reconstruida hacia 1910 por el arquitecto Ernesto Sackmann adquiriendo formas del barroco bávaro. Su interior mantiene el estilo colonial, aunque con influencias posteriores del barroco alemán.

Al frente, entre las dos torres destaca el grupo escultórico compuesto por San Francisco de Asís, rodeado por Dante Alighieri, Giotto y Cristóbal Colón.

En una próxima entrada espero poder incorporar imágenes de otras bellas construcciones de Buenos Aires, una ciudad con un encanto innegable.

Viaje a Meteora

2011-05-16T08:58:00.003+02:00

Hace unos 10 años me fui a Grecia a conocer las maravillas que había leído en algunos libros. Y me fui a conocer Atenas, Olimpia, Delfos y me fascinó, pero de lo que voy a hablar es de lo que me impactaron los monasterios de Meteora, de los que entonces no había oído ni hablar.

Se trata de una serie de monasterios situados en lo alto de unas gigantescas masas rocosas que parecen suspendidos en el aire , y a los que se llega por medio de unas escaleras que se conectan entre sí, por lo demás totalmente aislados.

Desde el siglo XIV conviven monjes cristianos ortodoxos y están considerados Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO. Al principio los habitaron ermitaños que de esta forma sentían que estaban más cerca de Dios.

Es muy curioso porque no se sabe como podían subir por esas paredes tan escarpadas y como se construyeron los monasterios. ¿Quizás fueron unos grandes escaladores que llevaban a sus espaldas los materiales? Durante el viaje me sorprendió que realmente hubiese escaladores por los alrededores. Pero sin duda la teoría que más me fascina es la de los que proponen las cometas como medio para subir los aperos.

Las vistas y el espectáculo de la llanura tesálica que se extiende alrededor de los conventos sólo es comparable al interior de estos monasterios bizantinos. Dentro disfrutamos de unos iconos y unos frescos con un colorido increíble.

Actualmente sólo quedan 6 ocupados: Santísima Trinidad, San Estebán, San Nicolás, de la Transfiguración, Roussanou y el de Varlaam.

El apasionante mundo Egipcio

2011-04-24T21:06:00.006+02:00

Nuestras primeras horas en El Cairo las utilizamos para acercarnos al Museo Egipcio.

Enclavado en la bulliciosa Plaza Tahrir se encuentra este museo que construido en 1902 alberga la mayor colección de antigüedades egipcias. A lo largo de sus dos plantas se exhiben ciento cincuenta mil piezas y aproximadamente otras treinta mil se guardan en sus almacenes.

Teniendo solamente dos horas para la visita antes del cierre y ante la magnitud de la exposición tuvimos que tomar la difícil decisión de qué lugar visitar. ¿Y qué visitar?¿Cómo priorizar?

Nuestra mayor ilusión era conocer el apasionante mundo del arte del Reino Medio, y sobre todo las maquetas de madera policromada. Estas fascinantes piezas que datan de alrededor del 2000 a.C. pertenecieron a la XI Dinastía. Para ellos nos encaminamos a la planta superior del Museo a la sala 37 y nos encontramos con las fascinantes figuras de antiguos lanceros egipcios que fueron encontrados en la tumba de Meshety, un gobernador local de Assiut. Consiste en una maqueta de 40 soldados ordenados en diez filas. Cada soldado tiene características físicas diferentes lo que da más sensación de vida y realismo.

Inmediatamente al lado se exhibe otra maqueta de este tipo pero esta vez representando una tropa de arqueros nubios. Este grupo de hombres muestran la piel negra y rasgos nubios. Portan arcos y flechas y llevan una corta falda que facilita los movimientos. Al igual que los egipcios, nos ha monotonía en el grupo gracias a las diferencias en altura y rasgos faciales

En la misma planta del Museo pero esta vez en la sala 27 encontramos otro tipo de maqueta de madera, esta vez representando fielmente las actividades de la vida diaria. Cabe destacar el modelo de una escena de pesca encontrada en la tumba de Meketre, un noble de la XI Dinastía y datada alrededor del 2000 a.C. Esta fiel representación nos ayuda a entender la vida de los diferentes estratos de la sociedad de aquella época.

Otra pieza que nos llamó la atención en el Bote de remos de Meket-re, encontrada en Tebas, también de la XI Dinastía. Tallada en madera y cubierta de yeso muestra al noble anteriormente nombrado navegando en un gran barco con 16 remeros. Esta pieza fue una de las destruidas durante las revueltas del pasado mes de Febrero en Egipto.

Cuando quisimos darnos cuenta, el Museo estaba cerrando sus puertas, así que dejamos el resto de la visita para días posteriores.

Al día siguiente y después de sortear graves problemas con la cámara de video (casi nos cuesta el infarto de mi mujer), nos encaminamos hacia el monumento más grande del antiguo Egipto. La única de las Siete Maravillas del Mundo Antiguo que aún se conserva en pie. Uno puede tener alguna idea de las pirámides pero creedme que hasta que uno no las ve en vivo y en directo no se hace idea de lo grandioso de la obra. Es imponente, incluso, hasta el viaje hasta ellas. Se pasa del bullicioso y desordenado Cairo a la perfección de esta obra maestra construida aproximadamente hace 4500 años.

Con un tamaño de 143 metro de altura y la única que conserva su revestimiento de la cúspide hace que, junto con su situación geográfica (3 metros por encima de las demás) la pirámide de Jafra parezca la más alta del conjunto monumental.

Se hace difícil explicar como con tan pocos medios han logrado tamaña perfección.

Increíble también la sensación de entrar dentro de la Pirámide de Jafra (Kefren). Recorriendo un pasillo angosto, en el que apenas puedes caminar estirado y que a medida que avanzamos por el túnel hasta llegar a la cámara sepulcral el aire se vuelve más enrarecido. Y al llegar a la cámara un impresionante sepulcro de granito rojo y en la pared una gran inscripción que nos recuerda que fue descubierta por Belzoni en 1818.

Al final de la visita y aún quedándonos algunos minutos (hay que ver que solo te den una hora de visita para ver las Pirámides y después te tengas dos horas comprando papiros…) divisamos junto a la Pirámide de Jufu (Keops) una nave adosada en la que se encuentra el barco solar de Keops. En 1954 y bajo una gran cumulo de piedras que escondían la entrada a un pozo de aproximadamente 30 metros de profundidad se encontraron 1274 piezas de madera que forman una gran barca funeraria que estaban ensambladas en su origen sin un solo clavo, solo con un complejo sistema de cuerdas. Una muestra de la complejidad de la ingeniería naval del momento.

Continuará…

La ciudad de Salta

2011-04-19T17:24:00.007+02:00

Salta es una de las ciudades más bonitas de Argentina. Se encuentra al noroeste del país a una altura de 1.187 metros sobre el nivel del mar.

Fue fundada en 1582 por Hernando de Lerma, y perteneció al Virreinato del Perú hasta 1776, en que se creó el Virreinato del Río de la Plata.

La ciudad mantiene en su centro el estilo colonial.

A la izquierda contemplamos el monumento al fundador, Hernando de Lerma.

Un paseo por Salta es un verdadero deleite. Muchos edificios nos llamaran la atención, pero hay algunos que merece la pena mencionar. La catedral es uno de ellos. De estilo Neobarroco, o Neocolonial, fue comenzada a construir en 1858, ya que un terremoto destruyó la construcción anterior.

A la izquierda observamos la nave central, y al fondo el ábside semicircular. La planta es rectangular, de tres naves.

La Catedral se encuentra frente a la bellísima Plaza 9 de Julio, y al otro lado de la misma se encuentra el Cabildo colonial, otro magnífico edificio que podemos visitar. En la imagen de abajo observamos su fachada principal.

Otra de las bellezas de la ciudad es la iglesia de San Francisco. Quien visite Argentina debe intentar visitar Salta. Es una ciudad para recordar

MIRÓ EN LA TATE MODERN DE LONDRES

2011-04-15T15:44:00.003+02:00

MIRÓ EN LA TATE MODERN DE LONDRES

Londres, 12 abril 2011 (EFE).-

La gran retrospectiva del pintor barcelonés Joan Miró que se exhibirá en la Tate Modern de Londres a partir del jueves presenta al público internacional una de las figuras clave del arte en Cataluña y las Islas Baleares durante el siglo XX.

"Buena parte de la cultura catalana y balear contemporánea vive de reflexiones, raíces y herencias de Miró", ha dicho hoy a Efe Vicenç Villatoro, presidente de la fundación Ramon Llull, una de las entidades que participa en la organización de la muestra.

El recorrido propuesto por la Tate a través de más de 150 trabajos del pintor ofrece una amplia visión de su trayectoria vital, desde sus primeros cuadros, en los que se refleja la afinidad de Miró con la tierra donde estaba su casa familiar, en Mont-Roig (Tarragona), hasta los grandes trípticos abstractos del final de su vida.

La exhibición, que se podrá visitar hasta el 11 de septiembre, descubre a un Miró comprometido con su tiempo y evidencia la relación entre su pensamiento político y su evolución artística.

"Esta es la gran exposición de Miró, y será difícil que se repita en los próximos 50 años", afirma Moragues, quien explica además que más de la mitad de las obras reunidas en la Tate Modern provienen de coleccionistas privados. EFE gx/fpb/cr

MIRÓ - 'Bodegón con zapato viejo' (1937)

http://www.tate.org.uk/modern/

Malta, fusión de culturas

2011-04-05T10:52:00.000+02:00

Por una de estas casualidades de la vida, el año pasado acabé de crucero. Los cruceros son algo de lo que siempre había huido, y éste me sirvió para corroborar mi teoría. De hecho, cuando a mitad de semana llegamos a Roma, yo decidí desembarcar para poder disfrutar de esa espectacular ciudad, de la que ya nos habló un poquito Sandra.

Pero reconozco que mereció la pena sólo por conocer Malta, una isla maravillosa que, de otro modo, nunca se me hubiera ocurrido visitar. Poblada desde el 5.200 a.C., (sus templos megalíticos son Patrimonio de la Humanidad), ha sido habitada por numerosos y variados pueblos que dejaron su huella; romanos, cartagineses, fenicios... Los árabes llegaron hacia el 870 d.C., y suya es la muralla que rodea la Mdina, en el centro de la isla.

Hasta 1530, Malta formó parte de Sicilia, y a partir de ese año fue legada por Carlos V a la Soberana Orden Militar de San Juan de Jerusalén, que gobernó la isla hasta 1798. Fue ésta una nueva época dorada para Malta, ya que desempeñó un papel clave en el ámbito cultural de la Europa de los siglos XVII y XVIII. La vida artística y cultural de las islas revivió con la presencia de artistas como Caravaggio, Mattia Preti y Favray (entre muchos otros), a quienes los caballeros encargaban la ornamentación de iglesias, palacios y hospicios, como la co-catedral de
San Juan, que alberga “La decapitación de San Juan Bautista” de Caravaggio.

Esta catedral es una de las más de veinticinco iglesias de la capital, La Valleta, ciudad declarada Patrimonio de la Humanidad por la Unesco. La Valleta es una ciudad fortificada, donde perderse en el laberinto de sus calles estrechas es lo mejor que te puede pasar. Tiene palacetes en cada esquina y fachadas con balcones cubiertos, y la actividad hierve en sus calles con pequeños comercios y restaurantes pintorescos.

En 1798 Napoleón se hizo con Malta, pero dos años después pasa a manos de los británicos, que se quedarán hasta 1964, año de su independencia. La fusión de los elementos típicos de la arquitectura colonial inglesa junto con el material de construcción típico maltés, la piedra caliza,
dan lugar a un paisaje muy singular.

De Malta te llevas muchas cosas, pero sobre todo, las ganas de volver. Y es que, esta pequeña isla, es realmente grande.

Bea Moreno.

Malta, fusión de culturas

2011-04-04T18:10:00.006+02:00

La Mdina

Hasta 1530, Malta formó parte de Sicilia, y a partir de ese año fue legada por Carlos V a la Soberana Orden Militar de San Juan de Jerusalén, que gobernó la isla hasta 1798. Fue ésta una nueva época dorada para Malta, ya que desempeñó un papel clave en el ámbito cultural de la Europa de los siglos XVII y XVIII. La vida artística y cultural de las islas revivió con la presencia de artistas como Caravaggio, Mattia Preti y Favray (entre muchos otros), a quienes los caballeros encargaban la ornamentación de iglesias, palacios y hospicios, como la co-catedral de
San Juan, que alberga “La decapitación de San Juan Bautista” de Caravaggio.

Esta catedral es una de las más de veinticinco iglesias de la capital, La Valleta, ciudad declarada Patrimonio de la Humanidad por la Unesco. La Valleta es una ciudad fortificada, donde perderse en el laberinto de sus calles estrechas es lo mejor que te puede pasar. Tiene palacetes en cada esquina y fachadas con balcones cubiertos, y la actividad hierve en sus calles con pequeños comercios y restaurantes pintorescos.

Co-catedral de San Juan

En 1798 Napoleón se hizo con Malta, pero dos años después pasa a manos de los británicos, que se quedarán hasta 1964, año de su independencia. La fusión de los elementos típicos de la arquitectura colonial inglesa junto con el material de construcción típico maltés, la piedra caliza,
dan lugar a un paisaje muy singular.

Típica cabina inglesa junto a la Biblioteca, La Valleta

De Malta te llevas muchas cosas, pero sobre todo, las ganas de volver. Y es que, esta pequeña isla, es realmente grande.

Mi pueblo; Castro Urdiales

2011-04-02T17:05:00.021+02:00

Puede parecer un poco chovinista comenzar mi participación en el blog con una entrada sobre mi pueblo, pero que mejor manera de comenzar mi andadura que enseñaros esta pequeña joya en el norte de España. No quiero aburriros con los típicos comentarios sobre lo bien que se come, con las bonitas vistas sobre el mar Cantábrico que tiene, ni sobre sus playas, lo que pretendo, es enseñaros lo más característico de Castro Urdiales que tiene relación con la asignatura. Empezaré este recorrido por Castro Urdiales enseñando la iglesia gótica más representativa de este estilo en Cantabria, la iglesia de Santa María de la Asunción. Comenzó a edificarse en el siglo XIII, bajo el patrocinio de Alfonso VIII. Por su aspecto y tamaño parece una catedral, a lo que contribuye su privilegiada posición en un acantilado sobre el mar.

Su estructura tiene relación con el gótico francés de la región normanda y con la catedral de Burgos, que se estaba construyendo en esas fechas. Consta de tres naves paralelas y un ábside poligonal al que se abren tres capillas radiales alternadas con tramos rectos. En alzado destacan los grandes ventanales rasgados y los rosetones que iluminan la nave central; con los tres órdenes clásicos: arcadas, triforio y ventanas.

Los arbotantes que trasladan los empujes de las bóvedas de la nave central a los contrafuertes.

La fachada principal muestra las dos torres macizas enmarcando la portada, cuyas arquivoltas en su origen llevarían esculturas en bulto sobre peanas y protegidas por doseles.

En el interior sobresale la altura de la nave central; que proporciona una gran luminosidad al templo, cuyos pilares han debido ser reforzados con arcos en voladizo en el siglo XVI. Es de admirar la diferencia entre la distancia en el basamento de los pilares en relación con la del arranque de los arcos de la bóveda, efecto utilizado por el arquitecto para crear una ilusión óptica de amplitud espacial, que ha perjudicado la estabilidad de la construcción. El triforio presenta el mismo diseño que el de la catedral burgalesa. Las bóvedas son de crucería con ligaduras.

La escultura está representada por una soberbia imagen de la patrona, Santa María, en piedra policromada, de finales del siglo XIII, y un Cristo crucificado del siglo XIV, asi como otras obras de imaginería barroca del siglo XVII, como un notable Cristo yacente del taller de Gregorio Fernández y un Cristo de la Victoria, atribuido a Domingo de la Rioja. Mención especial merece el gran lienzo del Cristo de la Agonía, de Francisco de Zurbarán.

Aunque últimamente todos los castreños estamos un poco preocupados por el mal estado de nuestra iglesia, y es que este templo padece el conocido mal de la piedra. Su excepcional situación sobre el mar también es un problema, el salitre del aire, la humedad, las partículas en suspensión están realizando una labor destructiva en este histórico edificio. Todos estos elementos están transformando la piedra en arena.

Dentro del mismo recinto histórico nos encontramos con otra joya arquitectónica como es el Castillo-faro y el puente medieval. El Castillo-faro de Santa Ana fue construido durante el siglo XIII y XIV y está situado sobre un promontorio rocoso. Es de planta pentagonal con torreones cilíndricos. A su lado nos encontramos con el puente medieval o como lo llamamos aquí el puente romano; aunque no es un puente romano, es difícil eliminar de la memoria colectiva ciertos errores históricos. Su construcción fue paralela a las obras del Castillo-faro y de la iglesia de Santa María de la Asunción y junto a ellos forma el conjunto histórico de Castro Urdiales.

Es un pueblo ideal para perderse por su gran legado histórico, y conocer todas las culturas que por aquí pasaron, desde culturas neolíticas hasta los mismismos romanos. El emperador Cesar Vespasiano Augusto fue el fundador de la colonia de Flaviobriga en el año 74 d.C., que es la primera colonia a partir de la cual surgiría el pueblo de Castro Urdiales; pero esto es otra historia.

Para terminar quisiera enseñaros las vistas que tengo del conjunto histórico desde mi casa; es para dar un poquito de envidia sana a todos los que no tienen la suerte de vivir cerca del mar.

Desde Atenas con amor

2011-03-24T16:26:00.020+01:00

Después de mucho tiempo y esfuerzo conseguí organizar una pequeña salida a Grecia con la familia. La ilusión me nublaba la mente pero poco a poco se despejó. Pensamos en organizar un tour con un coche alquilado por la península del Ática y visitar Delfos a preguntarle al oráculo varias cosas.

Nos recomendaron no conducir ni hacer ruta con una niña pequeña porque parece ser que los griegos conducen un poco mal o de forma" poco reglamentada". Como os decía, la ilusión me podía y estaba empeñado en alquilar un coche para recorrer los alredores de Atenas. Al montarnos en el autobús X9 que traslada desde el aeropuerto a la plaza Sintagma y llevar recorridos unos kilómetros por la autopista, conocimos a una española que vive en Atenas. Lo primero que nos dijo es que tuviésemos cuidado con los conductores griegos -"conducen fatal" nos dijo. A los pocos segundos sentí una de las peores sensaciones de mi vida. El autobús se saltó un stop al volver a incorporarse a la autopista después de haber recogido a otras personas durante el trayecto. Como os imaginais la colisión fue terrible. Mi mujer estaba sentada con mi hija en sus rodillas y yo a su lado. Salió proyectada pero conseguí agarrarla al vuelo. Pero lo peor no fue esto sino que la gente que iba de pie. Fue un espectáculo dantesco. Gracias a Diós apenas nos hicimos nada: mi mujer un fuerte golpe en la rodilla que le lastró el resto del viaje, yo recibí en el costado y la cara pero lo más importante, la pequeña no se hizo nada. El susto. En ese momento decidimos centrarnos en visitar todos los rincones de la ciudad de Atenas en transporte público y posponer la visita al resto del Ática.

Por lo demás el viaje fue fantástico: Plaka, Monastiraki, cenar frente al Acrópolis iluminada, la plaza Omonia "las Ramblas de Atenas", El Pireo etc...

Me emocionó la entrada y visita a la Acrópolis ateniense. No podía creer que estuviese allí, lugar tan deseado y mágico. Esas piedras podrían contar tantas historias...
Pasear por el Ágora tranquilamente sabiendo que hace mucho, mucho hubo una generación de grandes sabios que ilustraban a los que deseaban escuchar.
El museo de la Acrópolis es espectacular, integrándose al conjunto perfectamente. Un Partenón moderno que da cabida a obras fantásticas que en un momento u otro todos hemos estudiado.

Y que decir del Museo Arqueológico Nacional... con una de las obras más maravillosas de la historia El Poseidon de Artemisio, o la máscara de Agamenón y tantas otras que no encontraría tiempo para enumerarlas. En definitiva es una visita imprescindible para cualquier amante de la Historia y del Arte.

Goya y sus grabados

2011-03-22T13:33:00.001+01:00

Goya realiza cuatro series de grabados: Los Caprichos, Desastres de la Guerra, Tauromaquia y Disparates.
Es aquí al margen totalmente de la oficialidad, como van surgiendo estos temas del interior del pintor, que nos demuestran más su hondura, su sentir y que desconciertan totalmente al que los mira. Ni en un libro se podría entender mejor la historia de España de aquel momento, en la mentalidad, claro de un hombre de la inteligencia y genialidad de Goya.
La primera serie son Los Caprichos. Son 80 planchas y las realiza en torno a 1893-1896 a raiz de su sordera que le produce una gran amargura; Ahora será cuando Goya da por primera vez rienda suelta a su imaginación. Los temas son muy variados, destacando los prejuicios, supersticiones y modas del momento. Ataca a la Inquisición, clérigos y políticos. Y en cuanto a las mujeres, Goya adopta dos posturas: una clemencia hacia las jóvenes y una pintura grotesca hacia las ancianas, alcahuetas, brujas o incluso sus propias madres, que las inician entre otros para un provechoso matrimonio. Según avanzan las planchas, lo que en un principio es una crítica, pero también algo divertido, se irá complicando hasta llegar a un gusto por lo feo, desagradable y deforme, que luego se verá totalmente en los Disparates.
En 1811 realiza las planchas de los Desastres de la Guerra. Aquí se ve el resultado de la postura que había tomado Goya respecto a la misma. En 1809 firma fidelidad al rey francés José Bonaparte, lo cual lo convierte en afrancesado, pero ésa idea de que esto pueda ser una solución para España pronto se verá que es un fracaso. Goya ve una brutalidad cruel e innecesaria y no parece adoptar posturas ni por uno ni por otro bando. Unas veces serán los españoles y otras los franceses lo que cometen las torturas. Para que se preste más atención a lo que él muestra, utiliza una técnica: no hay casi fondos, y si los hay son mínimos solamente trata de que se vea al hombre que sufre y tiene miedo. No hay grandes batallas ni descripciones de estas, es la brutalidad individual.
La serie de la Tauromaquia se realizó en 1816 y la componen 33 planchas, aunque luego añadió más, parece que en su creación se inspiro en la Carta histórica sobre el origen y progresos de las fiestas de toros en España, de Nicolás Fernández de Moratín.
No se sabe la fecha exacta de los Disparates, que son 22 planchas y se cree que están hechas más o menos cuando crea los Caprichos y los Desastres. Esta serie es la de más difícil comprensión, pues están basados en conjuntos de personas con vestidos extrañísimos que dan miedo y son grotescas. Dan sensación de intranquilidad y muestran un Goya depresivo y desilusionado.

Viaje a las cuevas de Altamira

2011-03-10T23:28:00.009+01:00

Quiero que vayamos rompiendo el hielo y daros la bienvenida a los nuevos autores del blog, los alumnos de Introducción a la Historia del Arte de este segundo cuatrimestre del curso 2010-2011. Y quiero hacerlo con los bisontes de Altamira, ahora que abrimos el temario, y que justamente este fin de semana he podido ver en Cantabria. Me refiero a la réplica, la fantástica Neocueva que se ha construido para permitir a los visitantes acercarse a esta joya del arte del Paleolítico superior. Hace unas semanas Sergio Guardiola nos abrió el apetito hablándonos del museo de Altamira.

Nos habíamos propuesto pasar dos días en Santander y Santillana del Mar. El sábado despertó con un sol envidiable, como muestra la foto de la playa de Santander (prometo que no es una foto tomada en Alicante el verano pasado), de manera que nos lanzamos a pasear por la bahía y por su paseo marítimo hasta alcanzar la península de la Magdalena (un fantástico paraje natural con un magnífico palacio que se construyó como residencia de verano de Alfonso XIII).

Debo agradecer los buenos consejos que recibí para el viaje de parte de alumnos de Cantabria que tenemos en el grado de Historia, con una lista de lugares imprescindibles, tanto para el goce artístico como el culinario -el cocido montañés no tiene desperdicio-. ¡Gracias!

De Santander a la preciosa Santillana del Mar. Visitamos la colegiata de Santa Juliana, el museo diocesano, poco conocido pero que no hay que perderse (allí se concentra una espléndida colección de esculturas de las iglesias más remotas de la diócesis), y las cuevas de Altamira, a solo 2 km. de Santillana. La visita a la Neocueva es, de verdad, muy recomendable. Han hecho una reconstrucción perfecta de la cueva, a escala natural, junto a un museo de la Prehistoria de gran interés. El visitante se introduce por la cueva varios metros hasta alcanzar su máxima profundidad. Se abren ante él las maravillosas pinturas rupestres. Si no fuera porque no se aprecia el esperable olor a humedad, todo lo demás permite sentirse en la piel del primer descubridor de la cueva, Marcelino Sanz de Sautuola, que contempló por primera vez las pinturas en 1868, de la mano de su hija, María. Me impresionó el tamaño de los bisontes pintados, no sobre bajorrelieves, como yo pensaba, sino aprovechando realmente grandes protuberancias de la roca. Los bisontes y caballos parecen cobrar vida en medio de una manada. Y a uno le asalta la gran duda: ¿por qué fueron pintados hace aproximadamente 15.000 años?

De regreso recorrimos a pie un camino que parte de Altamira y que nos permitió deleitarnos con las vistas de Santillana del Mar.

¡Un viaje que os recomiendo a todos! ¡Buen inicio de cuatrimestre!

Diana Carrió-Invernizzi

El arte, una oportunidad para la felicidad, según Christophe André

2011-02-21T17:55:00.014+01:00

-Por Guillermo Rosés

Hay libros que no buscas y caen sobre tus manos, como ha sido el caso este fin de semana de un libro que Christophe André ha construido a partir de la experiencia de enredarse en la contemplación y estudio de unos cuadros.

Son veinticinco, y le han servido de hilo conductor para arrancar de ellos argumentos con los que estimular nuestra percepción de la felicidad.

Hay obras de Courbet, de Van Gogh, Rembrandt, de Monet, de Klimt (en la imagen), y de algunos otros.

Se trata en todo caso de una mirada personal complementada con un conocimiento previo de los artistas y de su época y circunstancias de vida, algo que en conjunto fortalece la visión que, interpreto, este autor quiere transmitir con su libro: la felicidad es una necesidad a la que no debemos renunciar.

Si alguien dijo alguna vez que la literatura no es, en general, sino el relato de la infelicidad del hombre y las infinitas maneras que han existido para arrebatarle su felicidad, la iniciativa de André puede servirnos de acicate para advertir que aún hay un mundo inmaterial abierto frente a nosotros al que debemos prestar atención, y en el que el cultivo del Arte, su contemplación, también puede jugar un papel destacado.

En su obra (El Arte de la felicidad), el autor hace un recorrido del ciclo vital apoyándose en el comentario de diversas obras, en las que ha querido percibir un anhelo por parte del artista, que le sirve de guía gráfica de cuanto desea argumentar para sostener que vida y felicidad deben ir de la mano.

El número de experiencias felices vividas en la infancia aumenta la probabilidad del recuerdo de la felicidad en la edad adulta, argumenta. Esparce frases con las que podremos discrepar o incluso padecer, pero su tesis no condena a nadie a la desesperación porque transluce esperanza.

La novedad de este libro no es tanto pues el asunto de fondo, la felicidad, sobre la que tantos otros han escrito, sino la excusa de la que se ha servido su autor, la mirada del cuadro, para alcanzar sus conclusiones. Desde este punto de vista, sí me ha resultado atractiva la lectura de este breve libro, de unas 180 páginas.

No puedo terminar esta entrada sin hacer mención a Benedetti y a su 'Tregua', para referirme a la objetividad con la que uno de sus personajes, la madre de Avellaneda, califica la simpleza con la que tendemos a identificar el estado de felicidad con la satisfacción permanente de las necesidades y deseos, con la fiesta perpetua. André desmonta ese escenario, haciendo más asequible el objetivo. Acierta, pues, al hacer que el arte, además de ser admirado, empuje nuestra felicidad.

Museo de las Cuevas de Altamira.

2011-01-23T17:56:00.007+01:00

Navegando por Internet esta tarde he ido a parar a un museo que me ha llamado mucho la atención. Es el museo de Altamira. Quizá nunca le había dado importancia a uno de los descubrimientos mas importantes y significativos que ha tenido el arte. El arte rupestre en el paleolítico y cómo se manifestaba.

El visitante podrá conocer cómo era Altamira hace unos 15.000 años. En las distintas salas del museo podremos observar una exposición amplia sobre la vida cotidiana de Altamira, de sus costumbres y el arte introducido en el Paleolítico Superior.

Actualmente se encuentra una exposición temporal sobre La escuela de Altamira y La capilla sixtina del Arte Nuevo. Esta exposición nos muestra los vínculos que existen entre el Arte moderno y Altamira.

El museo también dispone de una amplia Biblioteca donde podremos encontrar numerosos libros, documentación gráfica, fotografías y planos que pueden ayudar a cualquier investigador a conocer los pequeños y grandes detalles que se cernían en Altamira.

Viaje a Grecia.

2011-01-23T12:27:00.006+01:00

Siempre había soñado con visitar Grecia. Es una de las culturas que siempre me ha atraído. Y por fin este año me decidí a realizar junto a mi pareja uno de mis sueños. Después de estar cinco días volví con ganas de saber aún más sobre aquel país. Diez horas diarias me podía pasar perfectamente visitando ciudades, lugares históricos y aprendiendo más y más sobre los griegos.

Cada dos calles te podías encontrar con algún tipo de escultura, estatua, o tributo a algún héroe o personaje histórico griego. Pero si algo me llamó la atención fue la Isla de Creta.

Estuvimos en una isla llamada Spinalonga, que su historia es bastante curiosa. Fue una de las islas con mayor nivel de seguridad de todo el archipiélago griego. Estaba en medio del mar y de ahí salían hacia Creta la gran mayoría de los bienes que abastecían a esa isla en cuanto a artilugios de herrería y carpintería. Hoy en día una parte de la isla se encuentra sumergida en el agua del mar, y es francamente bonito observar desde la orilla y dirigiendo la mirada hacia el agua, ver la distribución de algunas calles y las estructuras de las casas. Se ve como la isla se va sumergiendo poco a poco dentro del mar y acaba por desaparecer.

Pasa demasiado rápido el tiempo cuando estás haciendo cosas que te gustan y siempre te quedas con ganas de más. No descarto volver algún día y seguir viendo y visitando lugares. Quizá no visité ningún sitio donde pudiese empaparme del arte griego, pero si que es cierto que cada imagen que ves de algún lugar te hace viajar en el tiempo y meterte en la piel de esta civilización que tanto a dado a la historia. ¡¡Si tenéis la oportunidad os recomiendo que la visitéis!!

Rubens en El Prado: el uso de la imágen

2011-01-17T00:57:00.008+01:00

-Por Guillermo Rosés

El interés del Museo del Prado ha sido el de reunir en una sola exposición el mayor número posible de obras de Rubens (1577–1640), brindando así a sus visitantes una oportunidad poco frecuente de contemplar una amplia reunión de sus obras, la mayor disponible en este momento, empeño digno de alabanza si tenemos presente que hablamos de un prolífico artista de cuya obra dispersa por el mundo se conservan más de mil quinientas piezas, tal y como nos da a conocer el museo, realizadas gracias a su destreza con los bocetos en color, que sus ayudantes trasladaban a las telas para que el artista las concluyera.

Si durante la Edad Media, se había atribuido a la pintura religiosa una función didáctica con la que extender el conocimiento de las Sagradas Escrituras a los iletrados y con ello fomentar el cultivo de la fe, el belga Rubens supo hacer un uso alternativo de la imagen para las relaciones internacionales, aprovechando las oportunidades que le brindó la época en la que vivió, el Barroco, y de sus circunstancias y conflictos, uniendo a su talento artístico, un específico interés comunicativo de la obra.

De espíritu inquieto, políglota, de carácter afable, coleccionista de cuadros, esculturas y libros y viajero que frecuentó las cortes europeas recibiendo encargos de ellas, pintor favorito de Felipe IV, llevó en no pocas ocasiones la mitología a la escena de sus cuadros, con un afán de representación simbólica.

Sin afiliación a ninguna escuela concreta, permaneció fiel a su idea de que en pintura, uno se debía dejar guiar por el impulso de sus propios gustos, lo que le impidió reducir su actividad a una sola temática o especialidad concreta, interesándose además de por la mitología, por los temas religiosos, por los paisajes y por dos cuestiones de gran importancia: la historia y el retrato, motivos estos que unidos a su desempeño como diplomático al servicio de nuestra Monarquía, nos ayudan a desentrañar la capacidad del maestro para intervenir en los entresijos de la diplomacia europea del momento.

Rubens, que había bebido en su juventud de las fuentes del arte italiano más sobresaliente del comienzo del XVII –Carracci y Caravaggio-, fue reconocido en Flandes como indiscutible maestro a su regreso de Italia, cuando contando con treinta y un años, comenzó a mostrar en esa parte de Europa su particular modo de trasladar al lienzo el tratamiento de la luz, los colores y el movimiento tan característico de su pintura.

Con esta ambiciosa exposición de El Prado, quienes residamos en Madrid o podamos visitar estos días la ciudad, tenemos al alcance de la mano la oportunidad de comprobar su versatilidad y su desenvoltura en el trazo y uso de la luces, ocasión que por su atractivo no debemos dejar escapar.